Форумы
добавить в избранное
сделать стартовойЗамена задних тормозных дисков и переборка суппорта на Chrysler Grand Voyager
Материал из Минивэн Энциклопедии
Автор: Быстрая Изба
20.07.2009
Некоторое время назад поменял задние тормозные колодки. Однако получил неожиданный результат: диски стали сильно греться, и через некоторое время откровенно подклинивало колесо. При попытке разобраться, что случилось, разломал поршень суппорта. Таким образом я узнал, что на Крайслере они текстолитовые.
А так как за время короткого, но интенсивного перегрева пострадали и диски и колодки, решил поменять и их.
Оригинальный ремкомплект суппорта дилер привёз за 2 дня
Диски и колодки я купил у дилера TRW, так как давно работаю с их продукцией и больше всего доверяю.
Вот так выглядит пациент
Прежде, чем откручивать суппорт, желательно вычистить грязь из внутренностей болтов, что бы не сорвать грани.
Если планируете перебирать и суппорт, как я, необходимо счистить грязь вокруг места соединения шланга и корпуса суппорта.
Откручиваете болт крепления шланга, и, что бы не потерять всю тормозную жидкость, глушите его простым болтом с гайкой. Желательно, что бы шайбы были небольшого диаметра.
Внутренний шестигранник на 7 и крепкий ключ, и можно откручивать суппорт.
Но сначала не помешает немного WD-40 на видимую часть направляющих.
Если в планах только замена колодок и дисков, желательно утопить поршень суппорта в корпус до снятия. Но делать это аккуратно, например, отодвигая скобу суппорт от диска наружу, с помощью плоской отвёртки. Что бы избежать вот этого.
И, как следствие, перегрева колодок.
Если же предстоит переборка суппорта, то просто снимаете его и откладываете в сторону.
Тормозной диск, на первый взгляд, ничем не закреплён на ступице. Но, скорее всего, препятствовать его снятию будут колодки ручника, упираясь в естественный буртик. Процедуру сведения колодок я в мануале не нашел, пришлось искать самому.
В нижней части щитка, закрывающего тормозной диск от грязи, обнаружилось овальное отверстие, закрытое резиновой заглушкой.
Через него обеспечивается доступ к шестерёнке механизма натяжения.
Вот так он выглядит при снятом диске.
А когда диск надет, нужно небольшой, но крепкой отвёрткой, используя щиток, как упор, крутить эту шестерёнку, пока колодки не сведутся.
Сложно понять, в какую сторону крутить, но на деле, если одновременно крутить шестерню и диск, диск сначала стал подклинивать, а при вращении шестерни в противоположную сторону наоборот – стал крутиться легче. Ещё немного, и можно снимать.
В моём случае стало понятна причина столь малой эффективности работы стояночного тормоза.
Вот так выглядят колодки стояночного тормоза.
Смазываем резьбовую часть механизма регулировки, и надеваем новый диск.
Переходим к переборке суппорта. Поддеваем пыльник отвёрткой и снимаем.
Сам поршень проще всего вынуть из корпуса сжатым воздухом. От компрессора или даже от ножного насоса. Только держите суппорт в противоположном направление, во избежание травм.
Так выглядит текстолитовый поршень.
Возможно, от металлического отказались для снижения неподрессоренной массы. А может и для избегания коррозии. Но и эту поверхность трудно назвать идеальной.
Зажав суппорт в тисках, необходимо очистить поверхность, в которой держится пыльник, и внутреннюю часть корпуса (мелкой шкуркой). Старую манжету пока не вынимайте.
Промыть и продуть. Вынуть старую манжету, протереть посадочное место и вставить новую.
Смазать манжету и стенки цилиндра свежей тормозной жидкостью.
Смазать поршень и вставить.
Усилием пальцев, с лёгким раскачиванием, поршень должен войти в корпус.
Утопив до конца, убедиться лёгкости хода, опять же с помощью воздуха, но используя, например, старую колодку, как предохранитель от выпадания.
Утопить поршень до середины и надеть пыльник.
С помощью подручных средств запрессовать пыльник в корпус до конца.
Вставляем новую внутреннюю колодку.
Наружную.
Надеваем суппорт на диск так, что бы колодка ложилась сверху на направляющую, а пружинка - под неё.
Чистим поверхность направляющих от грязи и ржавчины.
Аккуратно вставляем в резиновые чехлы, наживляем (обязательно пальцами) и затягиваем без фанатизма.
Вот так должно получиться.
Закрепляем тормозной диск, что бы не болтался.
Очищаем поверхность от консерванта.
И крутим шестерню регулировки стояночного тормоза до тех пор, пока диск не станет крутиться тяжелее.
Тщательно очищаем все детали крепления тормозного шланга.
Вставляем и затягиваем болт. Откручиваем штуцер прокачки, надеваем резиновую трубку и опускаем в бутылку из-под лимонада (чтобы не пачкать пол и контролировать процесс).
Качать педалью совершенно не обязательно, тормозная жидкость сама заполнит суппорт и удалит воздух. У меня текло слабовато, дунул в бачек (ртом, через резиновый шланг) – потекло веселее.
Убедившись, что в бутылке достаточно жидкости, закрыть штуцер прокачки.
Надеваем колесо, доливаем т.ж. до уровня, и можно трогаться в путь. Но помните, что первые 200 км следует избегать экстренных и экстремальных торможений. Как колодки прикатаете, так они и будут работать.