Увеличение клиренса на Dodge Caravan 2000

Материал из Минивэн Энциклопедии

Автор: Fedorych

25.11.2008

Долго готовился. Идеи были. Руки не доходили. То-ли кризис, то-ли не сезон, освободили рембокс в нашем гаражном кооперативе и очень умелые руки наших слесарей. Грех было не воспользоваться. Проставки между стойкой и кузовом - отпали сразу. Конструкция наших машин не позволяет сделать это как в некоторых других машинах. Расстояние от приводного вала до выступа балки при опущенном колесе мало (2 см примерно, палец даже не проходит). И оно уменьшится на толщину проставки. Значит, вращающийся приводной вал, начнет ударяться, при провале колеса в яму (т.е. полный ход вниз), о выступ передней балки. Разрушение ШРУСа посему, как неизбежность, со временем).

Здесь примерно видно,щели почти нет. Колесо вывешено. Уменьшать нельзя.

Посему пришлось использовать довольно трудоемкий и,видимо, единственно возможный способ увеличить дорожный просвет в наших машинках - увеличить длину верхней части стойки, вварив кусок трубы,нужной длины.
Снятие стоек, их разборка,железо,сварка,сборка,установка.Семь часов работы с двумя чаепитиями и вот он момент истины.
Утром - это до.

Вечером - это после.
Итак - расчетные и запланированные 4 см между аркой и колесом добавились. По замерам линейкой от земли добавилось пять. Но это перепроверим через денек, пусть умнутся пружины, ведь они побывали в отпущенном состоянии и подлиннели болезные.

Теперь к поребрику подъезжать можно смелее ИМХО.

Снятие стойки - дело несложное. Отвинчиваем все, что к ней крепится. Две гайки внизу, для начала.

По пути выяснился нехороший факт. Год назад менял стойки стабилизатора в сертифицированном Крайслер центре на ул.Орбели. Вот результат. Верхний шар закреплен не в ту дырку. Причем еще и гайка не до конца была завернута, что привело к разбитию отверстия. Старую гайку надо проходить метчиком, иначе она начинает прокручивать шар и затянуть ее затруднительно, что, видимо, и произошло. Гайка, естественно, закисла быстро от легкого доступа всего атмосферного воздействия и ее пришлось срезать болгаркой. Интересно, что на другой стороне все стояло правильно. Видимо делали вдвоем и на правой стороне орудовал стажер. Или делали эту сторону до опохмелки.
То-то иногда слышались стуки справа.

С левой стороны все было правильно:

Вот случай, когда чем хуже тем лучше. Если-бы не докрутили гайку на правильном месте, то работы бы добавилось, а так нужная дырочка - как новая.
Еще один камень в огород тем, кто не допускает нас в ремзону.

Откручиваем три гайки сверху. Для Жени это даже не разминка.

И вот она родимая у наших ног:

Начинаем разбирать стойку. Здесь могут быть два момента.

Первый, это разборка с помощью стяжек пружинных. Это довольно кустарный способ. Здесь требуется определенная сообразительность. Лучше иметь два комплекта стяжек (для перехвата витков, т.к. за один проход не всегда удается стянуть пружину до нужного размера).

Второй - если имеется приспособа-агрегат (даже кустарный). Он позволяет сжимать стойку более комфортно. Особенно это заметно при сборке стойки. Но об этом ниже. Мы имели девяточный и поколхозив немного, приспособили его. Фотки по разборке стоек идут вперемешку, т.к. мы использовали и тот и другой способ.

Поехали. Напильником метим концы пружины для облегчения мозговой деятельности при последующей сборке.

Необходимо отметить один немаловажный момент. Перед тем как стягивать пружину нужно сорвать гайку крепления амортизатора сверху. Для этого используем два ключа. Один трубчатый для удержания штока амортизатора. На него нанизываем головку подходящую для гайки амортизатора. Головку крутим газовым ключом, удерживая трубчатый ключ неподвижно.

Хотелось бы обратить внимание, что со стянутой пружиной нужно вести себя поосторожнее. Запас накопленной энергии, в этой связке мы не будем пересчитывать в тротиловый эквивалент, как это модно стало сейчас делать, но думаю хватит всем попавшимся ей на пути.

Вот над этой штукенцией (верхняя чашка), мы и будем колдовать. Для начала замерим диаметр и пойдем искать нужную трубу по закромам гаражных закутков. Примерно 70 мм.

Время поиска нужной железяки, обратно пропорционально времени существования гаражей. Мы нашли быстро. Кольцо из скотча наклеивается для того, чтобы ровно отрезать.

Путем глубокомысленных умозаключений и используя большой и трудный жизненный опыт мы решили, что в старых машинах просадка пружин составляет от 3-х до 5-ти см.
Для поднятия передка машины, конечно, можно купить и поставить новую пружину: 2 см подъема вам гарантировано. Но это только на первый год. Потом все просядет так-же, если не больше, т.к. качество новых пружин может оказаться сомнительным.
Посему наилучшим вариантом можно считать оставление уже промятой пружины.Дальше она, как правило, не проседает.
Ну и если наше отечество поместить в список стран с плохими дорогами, тогда точно нужно добавить еще 2 см (так делает Мерседес, выпуская пружины длиннее на 2 см для стран с плохими дорогами). Опять же если искать такие пружины и ставить их, то куда девать, спрошу я вас, накопленные за долгие годы различные трубы и прочие не менее ценные железяки. Не по хозяйски это-бы было.
Итак 40 мм - расчетная величина подъема машины.
Можно конечно и больше, но как-то не хочется выглядеть на дороге движущимся катером.
Поддомкрачивание передка под переднюю балку тоже показало, что в моем случае хватит 4 см. Машина встаёт горизонтально.
Итак отрезаем кусок трубы длинной 40 мм.

От верхней чашки отрезаем макушку:

Зачищаем заусенцы:

и получаем вот это:

Далее все эти разрозненные железяки Женя попытается объединить в одно целое:

Тем временем Миша, большой аккуратист и любитель кропотливого труда, решил перебрать и смазать опорные подшипники:

Однако работа со сваркой железяк подошла к концу и вот что вышло:

Я же, чтобы застолбить участие в столь грандиозном начинании, бросился в свой гараж за краской, которая якобы по ржавчине.

Ну ладно. На чае долго не просидишь. Пора спать. Продолжение следует ...

27.11.2008

Добрый день всем!

По поводу задка есть идеи тоже, пока нереализованные. Скажу лишь, что дополнительный рессорный лист применяться не будет. Хочу использовать мягкие пружины от почтового мотороллера (они-же прицеп "скиф", по-моему). Ну это потом, разговор для другой темы, не будем отвлекаться и продолжим пожалуй.

Можно, конечно, уже было бы начинать сборку стойки, но есть одна немаловажная деталь заставляющая повременить с этим долгожданным действом.

Отбойник амортизатора. Он сконструирован как одно целое с пыльником и рассчитан был на верхнюю чашку без приваренной трубы. Ясно, что в новой конструкции ему опираться будет не на что. Использовать езду без отбойника, как еще одно средство против засыпания за рулем, мы посчитали неразумным и сделали следующее.

По внутреннему диаметру приваренной трубы подыскали, все в тех же бездонных гаражных закромах, старые отбойники от Форда, по-моему, Сиерры. Задние похоже.

И вот что получилось.

Отрезав нужный кусок, поместив его в нужное место и мысленно совместив вот эти две детальки, мы поняли, что проблема решена.

Теперь, пожалуй, можно приступать к долгожданным сборочным работам.

Поехали. Собираем первую:

сравниваем с еще не сделанной:

Собирать сложнее. Здесь надо при сильно сжатой пружине (ведь добавилась приваренная труба), выдвинув шток вверх, попасть в дырочку. А шток в нее попадать не хочет. Тут и веревка сгодилась. Навинчиваем затем гайку на шток и можно отпускать пружину, следя чтобы она заняла свое место по меткам, которые мы поставили при разборке стойки. Затягивание гайки происходит аналогично ее снятию.

это приспособа общим видом:

Собрали и вторую:

Установка стоек много времени не занимает. Никаких подводных камней не вылезло. Поехал сразу.

Да, чуть не забыл. Поскольку рулевое управление привязано к кузову, то любой подъем кузова над подвеской влечет изменение схождения колес. Мы, конечно всё замерили. Расстояние спереди и сзади между передними колесами в переднеприводных машинах должно быть одинаковым. Что к моему удивлению было. Видимо мою машину никто никогда не делал. Просевшие пружины увеличили схождение и я ездил с "поднутрением". Подъем кузова над подвеской развел колеса и она стали в норму. То-то удивлялся при замене колес на зимние, износу до 3-х мм за два сезона и 50 т.км. минус зима. Списал на то, что колеса Российские. Но схождение увеличенное не так страшно. Только повышенный износ притом равномерный. Хуже когда появляется расхождение. Тогда машину бросает неожиданно в стороны (рыскает). Но это опять-же другая тема.

Пружины мои так и не просели. Поднялась она спереди на 5 см. Видимо наложились ошибки в отрезании и в наложении железок друг на друга и появился лишний сантиметр. Но это даже к лучшему.

Клиренс спереди до переделки был 16 см (до нижней точки бампера) Им всегда все цепляешь. Бородка такая. Сейчас мерил согнувшись (на коленки не вставал). Где-то 21 см. Да это и видно на третьей картинке вначале. Высота поребрика, помойму 15 см). Эта работа делалась впервые и потому напряжение все-же было. Мало-ли в чем ошибиться мог. Есть, конечно и другие способы подъема (но только не проставки), например поставить пружины от более тяжелой машины - на 2.4 пружины от 3.0 или 3.3 или 3.8. Причем желательно с разборки, т.е. просевшие. Но это надо пробовать. Машину можно сильно задрать, а это двойная работа. В реплике Михал Михалыча, была перечислена одна приемлемая идея, но она требует сварки надежной с хорошей проваркой в таком месте, что можно загубить аммортизатор если не придумать как варить без ущерба. Я решил сделать так как сделал.

Вот и всё. Если возникнут вопросы, с удовольствием поясню.

02.12.2008

После подъема передней части, встал вопрос и по задку. Поднять его и увеличить грузоподъемность удалось сегодня вот таким способом.

Как было до установки пружин:

Пружины от грузового мотороллера (20 лет ждали):

И после:

это справа (выступающие внизу, см. предыдущий снимок, части последнего витка срезались болгаркой в одну плоскость):

это слева:

Заодно уж и защиту приколхозил:

И вот она на 15-х колесах (низ порогов на уровне центра колес - так она выглядит на обложке мануала).

У меня до гаража 16 км от дома. И асфальт и грунтовка перед гаражами. Идет отлично. Даже без диванов (пустой) не трясет. Для того я и ставил пружины на зад, а не доп. рессору. Они обе дают 250 кг дополнительной грузоподъемности (мягенькие такие). Да я уже про этот способ знал, не мое это ноу-хау. Только ставили обычно пружины от оки, а это жестковато немного для меня было, т.к. больших грузов не вожу, а зад поднимать надо было. Прицепное устройство моё, (катафот), всё время шкрябало сзади за что попало, когда народу набьётся.

Защита от девятки. Конечно гайки приваривались сзади к балке, а спереди два длинных болта приваривались левее и правее среднего, который был штатным. По схеме длинный болт (приварен) - втулка - гайка - поддон - гайка. Поскольку сварка есть, то думалось больше о технологичности съема в будущем, чем о прилаживании к какому нибудь имеющемуся крепежу.

02.04.2009

Сейчас загрузился на дачу барахлом и сфоткал для сравнения, вроде как груженый немного. Маловато правда просела. Груз не тот. Ну где-то на 1 см от пустой.

Написана высота коробки.

Ну а теперь в стойло:

30.07.2009

Испытал все на большом пробеге. Съездил в отпуск в Харьков. Все хорошо, кроме одного. Так как кузов поднялся, передние брызговики перестали справляться с выбросами грязи на пороги. Они и раньше были не совсем. Потому пришлось прямо на пляже заняться делом, прикупив в местном автошопе что было. Сфоткал по возвращении. Брызг нет вроде.

Обсуждение на форуме

Подвеска База знаний