Установка ПТФ на Dodge Caravan 2003

Материал из Минивэн Энциклопедии

Автор: SeoTorg

Почитал я форумы, посмотрел на ценники и понял. «Каждый колхозит так, как может!»

Поэтому мой выбор остановился на:

Стоимость 2 фар - 103 гривни, это около 22 USD за пару.

Вместо вступления

Сразу о граблях!

Я снимал бампер и целью была не только установка противотуманных фар на мой Dodge Caravan 2003, но и косметический ремонт бампера. И установка дополнительной сетки в нижний просвет бампера (спойлера). При покупке моего Аэробуса меня немного оподкачали продавцы из Автокаравана.ру не сказав полной информации о машине, как говориться «промолчал и типа не соврал». Но и хороших вещей они мне тоже сделали, так что морды им бить не хочется, но осадок неприятный есть, даже по прошествии 10 месяцев, а это что-то да значит. Ладно, что я сам не первую машину покупаю, и увидел недочеты по ней, в том числе и трещину бампера. Так вот ее я собрался заклеить по случаю.

Грабли в том, что сейчас я бы перед демонтажем бампера купил бы еще омыватели фар, датчик включения света в темноте и все сразу бы ставил, скопом и одновременно. Может быть даже биксенон, хотя не факт, может он мне и не нужен на машине, я еще не решил.

Но это уже в след раз буду колхозить.

Подготовка к работам, что следует иметь в запасе

Паяльные принадлежности (паяльник, канифоль, олово, х/б тряпку).

Провода, доп. реле, термоусадку, клеммы «маму», «под гайку», кнопку болты для крепления фар, саморезы, пистоны крепления бампера, брызговиков, стрипы (ленты стяжки) изоленту. Моющие средства, преобразователь ржавчины, баллончик с черной краской, автопластилин антикоррозийный, битумную мастику.

Силиконовый герметик, термоклей, с термопистолетом, жесть и ножницы по жести. Промышленный фен.

Шуруповерт, дрель сверла.

Вроде все, ничего не упустил.

Как лично я не старался, все равно три раза в магазин бегал.

Демонтаж бампера Dodge Caravan 2003 модельного года

Снять подкрылки, открутить длинные злобные болты вертикального крепления бампера к крылу. По 1 штуке на крыло. (У меня подкрылки уже были вкорячены на не стандартные саморезы, пистонов не было и они были присверлены совковым строительным самозасверливающимся шурупом. Конечно на момент демонтажа уже ржавым насквозь. Ну кто же не помнит совковый антикор + подкрылки на тазиках)) вот из тех дремучих глубин и прилип к моему Аэробусу этот самогрыз. Не иначе Ден его вкорячил при установке сигналки в автокараване. Родные пистоны у дилера на вес золота видно. Открутить фары, отвинтить гайки (на саморезных шпильках) горизонтального крепления бампера к каждому крылу, по 1 штуке.

Вытащить все пистоны из низа бампера, там их штук 10 кажется. Очень неудачное решение конструктора. Я пока их повытаскивал все «на земле», так прошелся крепким матом по разработчикам.

Открутить 2 болта под капотом на «ушах» бампера. В принципе это все, бампер снимется, но я еще откручивал 6 шурупов разделяющих декоративную накладку радиаторов от бампера.

В местах крепления бампера к крыльям есть небольшие пластмассовые направляющие штырьки, но они не мешаю жить, я потянул каждую сторону чуть вперед и вниз и все рассоединилось.

Далее нам предстает такая картина ...

Фары я кстати поставил на места уже после демонтажа бампера. А то на любимый Аэробус смотреть было страшно. Покоцанный радиатор плотно забит мошкой и мелкими камушками с песком. Грязь под подкрылками – минус разработчикам. Вы видите лишние выборки на подкрылках, туда она и течет эта самая грязь прямо на электронику и ее разъемы. Все чищу, выравниваю пластины сот радиатора кондея, как могу, отмываю Вайт Спиритом и подкрашиваю все что вижу включая радиатор и крепление датчика спереди. Работы много и она отнимает много терпения. Зачем такие муки спросите Вы? Да у меня вот такой педантичный характер и я делаю себе и хорошо. Я проехал не одну сотню тысяч км и насмотрелся на всякое. Поэтому своя машина вылизывается до мелочей. Я же ее правда люблю )))

Монтаж ПТФ, противотуманок на Додж караван 2003 года

Далее я вырезал декоративную алюминиевую решетку и приклеил ее термоклеем с применением пластин крюков из оцинковки к бамперу изнутри. Но вам я советую – сделайте лепестки их декоративной сетки и загните их вокруг отверстий воздухозаборника , по выемкам прикрутите с термоклеем 4 самореза, «в выемки воздухозаборника» сзади бампера и потом приклейте эти лепестки – будет еще надежней чем у меня и элегантней в монтаже. «Понимание приходит с опытом..»

Далее я вырезал из той же оцинковки пластины крепления самих фар, приклеил их термоклеем к обезжиренному бамперу и прикрутил еще и саморезами. Вам же я советую купите плоские пистоны и просверлив отверстия в пластине вставьте их (пистоны) снаружи бампера из ниши. Эссно поприхватывав внутри бампера все тем же термоклеем. Возни меньше будет, саморезы не будут видны снаружи, и опять же решение элегантнее чем я сделал.

Вот как это у меня выглядит:

Электрика ПТФ противотуманок

Я не люблю разъемы, т.к. самопальные очень не надежны, а промышленного инструмента и заготовок у меня обычно под рукой не бывает. Так что я всегда для себя делаю паяные соединения. Итак исходные правила и условия на которые должна быть рассчитана мной смонтированная электрика.

Прочные надежные соединения которые должны работать в широком диапазоне температур и агрессивных средах. От химикатов на автомойке, до рассолов поднятых колесами с полотна дороги. При этом учитываем вибрации от внутренних механизмов машины и от работы подвески по неровностям дороги.

Для тех кто умеет паять переходите к след разделу, новичкам же я расскажу как это делаю я.

Зачищаем конец провода, скручиваем его и прижимаем к канифоли горячим паяльником – он набирается расплавленной канифоли всеми нитками. (Имеется в виду стандартный автомобильный провод, медный, мягкий, многожильный. Берем олово и растираем его по зачищенному и проканифоленому концу провода. Он равномерно облуживается со всех сторон и в глубину..

Получаем вот такие подготовленные к пайке концы:

Далее пайка. Макаем паяльник в канифоль, берем чистую х/б тряпочку в несколько слоев и стираем все с конца паяльника грязь и канифоль. Опять макаем уже чистый паяльник в канифоль, олово и только тогда паяем!

Место пайки должно быть примерно таким:

Основным признаком того, что соединение не развалиться являются: блестящая поверхность получившегося соединения, и конечно наличие сплавившегося с проводами олова со всех сторон. – Механическая прочность. Учитесь паять провода до тех пор пока не сможете разорвать 2 руками место соединения. И Вы увидите – пайка это прочно!

Далее об агрессивный средах, например мальчике на автомойке с «керхером» в руках))

Берем силиконовый герметик, например такой:

Наносим его на место пайки и надеваем на провод, место пайки «термоусадку»

Обжигаем феном или зажигалкой осторожно термоусадку. Она садится и запечатывает герметик внутри, позже он просто полимеризуется и доступ влаги будет невозможен.

По технологии требуется еще и смывать спиртом место пайки перед герметизацией. Но у меня лично точно нейтральная канифоль и я ее не смываю. А вот если Вы будете паять флюсом, например кислым, то обязательно смывайте полученное соединение!

Например петельки масс, я обрабатывал Уайт Спиритом перед монтажом на машину.

Это фото до обработки, просто пример простой петельки для монтажа на корпус авто (она же масса, там же минус с АКБ живет).

Установка реле фар противотуманных на бараше 2003 года

Я купил реле сразу с предохранителем, был в комплекте на 30 Ампер я его заменил на 15 амперный. Вот такое реле:

Схема реле на корпусе:

Фишка была в магазине на 5 штырьков, это не важно в нашем случае, а реле 4 штырьковое как видно по схеме.

Тридцатый (30) у меня обычно на АКБ плюс (как видим по схеме через предохранитель встроенный.

87 к ПТФ (противотуманкам) подача питания при срабатывании реле.

85 масса, а 86 управляющий сигнал от кнопки из салона (+12 V) .

Работает это так. При подаче управляющего напряжения на катушку реле +12 М, она втягивает сердечник и замыкает контакты 87-30 через встроенный предохранитель. А поскольку каждая лампа ПТФ одним к концом сидит на массе, то она, эта лампа начинает светиться. Почему? Потому что нихромовая спираль нагреваясь в парах галогенового газа до высоких температур начинает испускать свет. Школьная физика, Дедушку Эдисона помните? Ладно проехали, не о том спич.

Так вот, местом крепления реле я определил нишу левой передней фары.

За места крепления масс противотуманок я взял стандартные отверстия в корпусе авто, закрутил анодированным болтом саморезом. Полученное соединение залакировал. В соседние отверстие поставил стрип и затянул провод так, чтобы при вибрациях конец провода не болтался и не отвалился при долгосрочной эксплуатации.

Установил бампер на место. Точнее повесил его на 2 винта на ушах, потом притянул боковые вертикальные и горизонтальные крепления к крыльям, вставил снизу пистоны к плане бордюроуловителя )) а потом все закрепил под капотом.

Управляющий провод и питалово с аккумулятора (батареи) я протащил через другое тех. отверстие и принайтовал к проложенному до меня самопальному жгуту черной изолентой (см. рисунок выше).

Далее я припаял к красному проводу клемму под гайку:

И полученное соединение закрепил на плюсе АКБ.

Далее и это важно! Клемму и новую гайку я смазал Литолом 24, для того чтобы защитить от гальванических хим. реакций!

Тест оставшийся управляющий провод прикладываем к + аккумуляторной батареи и видим свет. Желтый свет противотуманных фар моего Аэробуса, Караваша))

На этом пока все. В принципе осталось только завести управляющий провод в салон и приколхозить его к кнопке, а второй контакт этой кнопки к любому проводу например на проводе питания магнитолы. Наверняка он красный. А режим подачи энергии у него очень даже удобен для противотуманок.

Я же когда раздобуду кнопку подходящую по дизайну в мой салон, тогда и продожу повествование этой статьи. Надеюсь я не очень сумбурно все описал и новички смогут почерпнуть для себя полезной инфы. Искренне ваш Александр aka Seotorg.ру.

Обсуждение на форуме

Освещение На заглавную страницу