Благодарности

Rostik · Добавлено: Пт Май 14, 2010 1:27 pm

Проблема указателя уровня топлива на Караванах и T&C 2005 модельного года с кузовом S&G стоит достаточно остро. Практически все машины рано или поздно приходят к тому, что стрелка указателя уровня топлива замирает на уровне 3/4 бака и отказывается падать вниз. Конечно это приятно, видель постоянно полный бак, но когда у вас неожиданно заканчивается бензин вдали от бензоколонки, всё приятное быстро забывается. Сам я уже полгода катаюсь с пятилитровой канистрой в подполье и по одометру определяю момент посещения бензоколонки. Ни один автосервис не смог пока решить эту проблему. Замена топливного датчика, перепрограмирование и последующая замена бодика ни к чему не привели. В лучшем случае проблема исчезает на какое-то время, чтобы снова появиться. Нет ничего хуже, чем такая вот неопределённость. Пришлось активно подключить собственные мозги, контрольно-измерительные приборы и решать проблему самостоятельно. Так как у меня теперь есть исправный топливный датчик (тот, что я заменил на новый), то изучить алгоритм работы всей системы не составило труда. При полном баке сопротивление датчика 100 Ом, при пустом 1050 Ом. Рядом с топливным баком перед задней подвеской есть разъём в проводке на котором я и провёл замеры. Так вот, сопротивление моего датчика ни как не хотело подниматься выше 550 Ом. И указатель показывал не меньше половины бака. Подключив магазин сопротивлений в систему вместо датчика, я убедился в полной исправности бодика и приборки. Всё работает. В результате было выявлено место, вносящее помехи в работу всей системы. Вот оно на картинке. Это разъём на корпусе бензонасоса. Само собой разумеется, что-бы до него добраться, нужно демонтировать
бензобак с машины.

Дальше тщательно очищаем корпус насосной стойки и поверхность бака вокруг. Снимаем стопорное кольцо с помощью молотка и отвёртки, извлекаем насос из бака (аккуратно, не отломите поплавок!). Снова контрольный замер на разъёме корпуса насоса.

А теперь снимаем разъём внутри насосной стойки и снова замеряем сопротивление датчика.

Вот они, заветные 1050 Ом! Значит причина всех невзгод в переходной колодке меджу двух разъёмов снаружи и внутри бака. Внимательный читатель спросит меня :" Как же так? Вы говорили, что сопротивление при измерении на машине не поднималось выше 550 Ом. А при замере на столе мы видим 726!" Да. Всё верно. Дело в том, что перед этим замером с фотографированием я несколько раз снимал и снова одевал на место разъём. Контакт и сопротивление изменились. Дабы не искушать судьбу и покончить с этим раз и навсегда, я не стал зачищать контакты, тем более, что грязи-то я там так и не обнаружил. Получается, что свойства изолятора колодки со временен изменились и теперь постоянно вносится помеха в виде паразитной проводимости. Датчик постоянно "подкорачивается", сопротивление его слишком мало. Я просто просверлил в одной из ячеек отверстие диаметром 2,5 мм.

Оторвал провода датчика от разъёма и вывел их через это отверстие наружу. Откусил соответствующие провода (2 и 3) от разъёма электропроводки и спаял всё напрямую, минуя разъёмы. Само собой тщательно изолировал.

Контрольный замер. УРА! Всё получилось!

Многие воскликнут: "Он насосную стойку просверлил! А как-же герметичность? А пыль-грязь-вода?". Отвечу. Место выхода провода я залил эпоксидкой. Именно поэтому отверстие просверлено в соте, а не на гладкой поверхности.

Вот так теперь выглядит насос на бензобаке

Ещё маленькая подсказочка. Огрызки откусанных проводов на разъёме снаружи бака лучше затолкать внутрь разъёма. Торчащие острые кончики проводов могут проколоть/протереть рядом проходящие провода от насоса.

Бак снова водружаем на машину, заводим двигатель. Ура! Всё работает.

Возвращаясь домой из мастерской, я впервые за все годы автомобильной практики с наслаждением наблюдал за тем, как стрелка указателя уровня топлива падает вниз. Завтра первым делом выкину из машины канистру с аварийным запасом бензина. Хватит ей там вонять и место занимать.

Как видите ремонт прост и дёшев. Самое сложное, как всегда, поставить диагноз и найти выход из сложившейся ситуации.

Rostik · Добавлено: Сб Апр 09, 2016 7:47 pm

Можно поставить любой диод шоттки. Похоже именно он там и стоит. Подобрать по размерам можно. А маркировку китайцы действительно не делают. Гады...
Тем, кто связан с компьютерами и часто курочит железо, такой диод просто подобрать из компьютерного блока питания. Правда там стоят трёхногие диоды. Похожи внешне на резистор. В корпусе два диода. Боковые ноги входы, средняя выход.

Rostik · Добавлено: Чт Апр 07, 2016 8:13 pm

Rostik · Добавлено: Ср Апр 06, 2016 9:33 pm

Давно не брал я в руки шашки. Или шашку. Или шишку?
В общем кризис давит со всех сторон. Цена на комплектующие совсем не гуманна. Приходится изворачиваться. Линзу я поставил нормальную, которая используется многими производителями. Bosch Al. А вот на лампах и блоках решил сэкономить. Но при этом сделать фары герметичными, с проводкой внутри. Старые фары снял, новые поставил. Ни каких дополнительных соплей.
Вот что получилось.

Как видите с лица всё по прежнему. Заглянем внутрь корпуса. Там стоит диодный ключик (1), разъём питания блока розжига (2) и разъём НВ5 подключения к штатной проводке (3). Разъёмы герметично вклеены в корпус. В качестве диодного ключа в этот раз использовал диод шоттки. Приклепал его на алюминиевую пластину (радиатор) с термопастой и закрепил заклёпкой на корпусе.

Блок розжига компактный. Закрепил на корпусе фары двумя болтами М4 и самоконтрящимися гайками. Игнитор просто приклеил на двухсторонний скотч в углубление корпуса. К проводам питания припаял герметичный разъём.

Питание на лампу D2S подано через переходник.

Провод на лампу завёл через такое вот отверстие.

После установки резинового кольца остаётся такое вот маленькое отверстие.

Выручает силиконовый герметик-прокладка. Провод стяжкой закрепил на кронштейне корпуса. Не отвалится и не вывалится.

Все провода уже после сборки фары спаиваются между собой через заднее отверстие. Так достигается некая ремонтопригодность. Всегда можно, например, заменить диод, отпаяв его от проводки.

Всё готово. Ставим на машину, регулируем и ПОЕХАЛИ!

Остальные подробности можно вычитать в других моих опусах. Ну или расспросить меня через личку или здесь.

Rostik · Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 9:49 am

Уже несколько человек задавали мне вопрос о наличии салонного фильтра на машинах 2008-2010 годов. Отвечаю - фильтр есть. И очень просто меняется.

Вот каталожные номера деталей разных производителей:

68042866AB - Mopar. Цена 630 рублей.

27277-EG025 - Nissan. Цена 1674 рубля.

MV-27277-EG025 - MV-Parts. Цена 341 рубль.

А теперь про то, где найти фильтр в машине и как заменить.

Доступ к фильтру за нижним бардачком. Надо открыть бардачёк и, надавив на боковые стенки, вывести ограничители открывания из зацепления с окном бардачка. Ковш бардачка на петлях откинется к самому полу.

Вот она, крышка фильтра. Фиксируется она двумя защёлками сбоку.

Что-бы снять крышку, надо надавить на защёлки внутрь крышки. Можно поочерёдно. Фильтр просто вытягивается из гнезда.

Как видите, всё намного проще, чем в машинах предыдущих годов.
Небольшой совет. Когда будите закрывать крышку фильтра, будьте внимательнее с проводами, которые проходят как раз над корпусом фильтра и могут попасть в окно под крышку. Повредить их Вы не сможете, но они просто не позволят закрыть крышку.
Наслаждайтесь свежим воздухом.

Rostik · Добавлено: Вс Дек 27, 2015 4:57 pm

Стекло снимаю с помощью фена. Строительного. А также с помощью моря терпения, отвёртки, стамески и такой-то матери.

Rostik · Добавлено: Вс Апр 26, 2015 8:40 pm

Переделку таких фар я уже кажется тут описывал пару лет назад. Но есть некоторые изменения в исполнении электропроводки. Вот об этом небольшом изменении все подробности.

Вот так теперь выглядят фары Caravana 08 с биксеноновыми линзами

Как видите, разъём для подключения к электропроводке стоит внизу под отверстием для лампы. Сама лампа закрыта резиновым колпаком. Блок розжига Hella стоит на боковой стенке корпуса фары.

В рефлектор имплантированы биксеноновые зеркальные линзы Hella. Сзади корпуса выведены провода для управления шторкой дальнего света.

Справа от оптического блока внизу закреплено автомобильное реле. Места для него очень мало, но хватает.

На реле заведены провода с разъёма, питание блока розжига и шторки дальнего света.

Провода припаяны к реле. На разъём просто нет места. Да и ни к чему разъём.

Реле закреплено вытяжной заклёпкой. Снизу приклеено к корпусу фары скотчем 3М (видно на фото). Крепёжный кронштейн немного подогнут, что-бы реле плотно было прижато к корпусу фары.

Ножки реле я подпилил. Одну ножку для сравнения оставил целой. Только так удалось добиться зазора между контактными ножками реле и рефлектором фары.

Вот собственно вся распайка. Специалист по цветам и направлению проводов сразу поймёт что куда и к чему. Красный короткий проводок объединяет контакты 30 и 85.

Резиновый колпак закрывает выступающую лампу D1S с разъёмом.

Думаю такой вариант проводки будет весьма надёжным. И надеюсь кому-то поможет мой отчёт.

Саша, тему я перенес в раздел минивэнов 2008. Думаю, здесь она будет правильней.
Papillon2375

Rostik · Добавлено: Чт Май 21, 2015 8:59 pm

Денис! Жму лапу, обнимаю, поздравляю!

Rostik · Добавлено: Пн Апр 18, 2011 8:23 pm

Настало время заняться задними фонарями T&C 2008. Задача - сделать оранжевые поворотники.

Напомню, как выглядит этот авто с кормы.

Как видите, здесь одна красная секция габарит/стоп/поворот и одна белая секция заднего хода. Но на наше счастье эта белая секция весьма огромна и
зрительно разделена на три секции. Я решил это разделение сделать не зрительным, а реальным. Два сектора будут поворотом, а один нижний задним ходом.

Самое страшное - решиться порезать новенький фонарь. Дрожащей рукой отсёк в нижней трети рефлектора ЗХ всё лишнее. Вдоль боковой стенки по границе будующей секции пропилил паз-направляющую.

Сделал из картона шаблон и по нему вырезал из куска подходяшего пластика перегородку. Пластик подойдёт любой удобный в обработке. Узнали что за донора я использовал?

На дырки и неровности наплевать. Всё равно всю поверхность с обеих сторон надо заклеить фольгированным скотчем. Он будет играть роль рефлектора и теплоотражателя.

Теперь надо удалить из фонаря все опилки и пыль. Что-то просто вытряхнул пошлёпывая фонарь по стеклу, что-то выдул, что-то пришлось выгонять кисточкой и мягкой тряпочкой на хирургическом зажиме. Воду применять не советую. Я попробовал влажной тряпочкой слегка потереть вырезанный фрагмент рефлектора - хром облез. Но надо помнить, что это не фара, а всего лишь фонарь. Так что пыть надо удалить, но без фанатизма.

Перегородку вклеил в фонарь. Горизонт помогает держать тот самый паз-направляющая. А фольгу по месту склейки надо предварительно удалить. К стеклу приклеивать перегородку не надо.

В качестве источника света я решил использовать светодиоды. Вот он комплект на один фонарь: алюминиевая плата, три SMD 1W свтодиода, три линзы 65/15 и драйвер.

Из всего этого добра спаял такой вот фонарик. Предварительно плату примерил и немного подогнал по ширине.

Светодиоды припаиваются через термопасту. Плата попутно является радиатором. А линзы просто защёлкиваются на светодиодах. Но для пущей надёжности следует их приклеить капелькой клея. Надо правильно сориентировать линзы. Они дают плоский луч 65градусов по горизонтали и 15 градусов по вертикали. Как раз, что-бы достойно светить в узкую щель фонаря. Фонарик приклеил на его место.

Из подходящего кусочка пластика вырезал и приклеил заднюю стенку. Все щелки и дырочки заполнил клеем. Тщательно залепил клеем щелки вокруг провода. После высыхания клея срезал всё лишнее и обработал напильником и шкуркой.

Для пущего эстетства покрасил чёрной матовой краской для пластика

Пробное включение фонаря в домашних условиях ошеломило! Я просто не ожидал такого эффекта. Яркий белый луч света осветил всё вокруг. Шикарный фонарик получился. Я ОЧЕНЬ даволен!

Для удешевления и упрощения процесса можно всё то-же сделать и на обычной лампе накаливания. Для этого в задней стенке новой секции вырезать фигурное отверстие под патрон 21-ватной лампочки. Патроны подойдут волговские. Заднюю стенку нужно обязательно обклеить фольгой или покрасить хромовой краской для светоотражения. Но светить такая лампа будет неважно, да и греться будет существенно сильнее светодиодов. Про китайские светодиодные лампочки мне лучше не напоминайте. Они все синюшные и светят никак. Про надёжность дискутировать тоже нет желания.

Rostik · Добавлено: Вт Дек 02, 2014 1:45 pm

Верь мне. Именно для левостороннего/правостороннего сделано. В американских фарах такого рычажка нет. Там просто ступенька и всё. А вот в европейских практически во всех есть либо переключатель-рычажок, либо в современных "интеллектульных" линзах (Hella) барабан (вместо шторки) сам переключается по команде от GPS. В этом случае ступенька идёт либо справа, либо слева.

Rostik · Добавлено: Пн Мар 11, 2013 5:54 pm

Даже и не знаю, в тот-ли подфорум я статейку замутил. Раньше в "оптику" писал. Потом все мои темы по этим машинам сюда перетащили. Ну значит сюда и напишем...

Наконец добрались мои руки и до фар Caravan 2008-10. Собственно вот, что в итоге получилось

А теперь немного подробностей. Описывать процесс разборки не буду. В рефлектор вмонтирована линза Valeo (донор автомобиль Audi).

Для блока розжига Matsushita в боковой стенке корпуса вырезано отверстие, установлены стойки из болтов М4. Под лапки блока набраны до нужной высоты гайки и шайбы. Блты поставлены на герметик.

Эти фары имеют более сложную, чем на ранних машинах, конструкцию. Они имеют декоративные маски. Поэтому размещение электропроводки и вспомогательных узлов внутри не затруднено. Вся проводка размещена внутри фары и выведена на разъём Н13.

В передней части корпуса стоит диод развязки ближнего и дальнего света, плата управления шторкой дальнего света.

Блок розжига поставлен на герметик. Стандартный разъём Н13 вмонтирован внизу корпуса. В проводке автомобиля никаких доработок делать не придётся.

Теперь немного про блок розжига. Внимательный и знающий матчасть читатель спросит: "а как питание к блоку подано?" Действительно, разъём-то на этих блоках снаружи. Оказалось питание легко можно подать и с другой стороны корпуса. Я вывел провода внутрь фары. Идея не моя. Почерпнул на дружественном форуме.

Нужно просто снять крышку корпуса, в герметике, которым залиты все внутренности, вырезить окошко за разъёмом и припаять пару проводочков. При вырезании герметика не стоит ничего бояться. Ничего повредить не удастся. Ножки розъёма очень толстые и ножом их не повредить.

Самое сложное тут - это найти ключик под болтики. Это не простой TORX10. Очень похож, но в центре звёздочки есть маленькое углубление.

Называется такой ключик Т10Н.

А штатный разъём питания блока я не снимал и не отключал. Просто положил на ножки разъёма кусочек полиэтилена и залил всё герметиком. Получилась герметичная пробка. Коли надо - можно выковырять и снова использовать разъём.

Напомню, что прежде, чем ставить ксеноновые фары на этот автомобиль, нужно перепрограммировать мозги под этот тип ламп. Или внедрить в цепь питания конденсатор.

Фото на машине пока нет. Просто у фар пока нет хозяина. Продаются.
Стёкла пока на герметик не ставил. Всё думаю, может DRL светодиодные поставить. Коли время свободное появится.

Rostik · Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 11:09 am

Раньше я уже описывал процесс установки фароомывателя SHO-ME на T&C 2005-2007. На свой новый автомобиль 2008 года я тоже решил поставить фароомыватель. О чём и поведаю в этой статье.
На европейской версии этого автомобиля устанавливается фароомыватель штатно. Это несколько упростило мою задачу. Вот что у меня в результате получилось:

Для инсталляции был приобретён уже знакомый нам комплект SHO-ME. Обратите внимание на выделенную стрелкой надпись на коробке…

В ближайшем магазине купил бачёк омывателя ВАЗ-2101 и кронштейн к нему, а крепёж и стальные уголки нашлись в мастерской. Всё уложилось в 2000 рублей.

Форсунки и колпаки к ним я купил оригинальные. На сумму около 2000 рублей.

Колпаки пришлось покрасить. Хотя они и пришли окрашенными. Но не в белый, а в чёрный металлик. Это упростило мою работу – грунтовать не пришлось, только отшкурил. Но для себя сделал вывод, что, видимо, можно было заказать колпаки в цвет автомобиля.

Под форсунки в бампере дремелем вырезал отверстия сложной формы. Предварительно с помощью ножа, линейки и такой-то матери методами «постепенного приближения» и «проб и ошибок» изготовил сперва из картона, а потом из кусочка пластика шаблон.

Из ВАЗ-овского кронштейна и стального уголка с помощью сварки, тисков и болгарки изготовил кронштейн для бачка.

Кронштейн закрепил двумя болтами М6 с гайками на поддоне АКБ. Обратите внимание на выделенный стрелкой уголок. Это упор, не позволяющий кронштейну отгибаться на излом.

Бачёк занял своё место рядом с АКБ. Ни бачёк, ни насос, ни трубки с проводами не мешают и не касаются других узлов. Зазоры достаточно большие. А чтобы получить свободный доступ к болту крепления АКБ, можно с лёгкостью снять с кронштейна бачёк. Для этого сам кронштейн пришлось подогнать к конкретному бачку. То, что было сделано на наших заводах, ну ни как не хотело состыковываться. То ли кронштейн широк, то ли посадочное место бачка мало. Росавтопром…

Реле насоса саморезом закрепил на пластиковом усилителе возле фары (там уже стоит какое-то реле чуть ниже). Шланг продел в круглое отверстие этого усилителя (как будто специально для этого сделанное). Нужно быть особо внимательным с монтажом шлангов. Не перепутайте – верхний штуцер тройника-клапана входной, а два нижних выходные. Шланг кабельной стяжкой притянул к жгуту проводки, что бы не болтался.

С подключением проводки под капотом всё просто и понятно. Странно только, что на «массу» идёт два провода – от насоса и от реле. Плюсовой провод я существенно укоротил (обрезок провода потом использовал на кнопке, а обрезок гофры одел на сигнальный (синий) провод. Кстати, этот самый сигнальный провод нужно надставить примерно на метр. Тут помог паяльник.
Кнопку, как и раньше, поставил на панельке рядом с блоком освещения. На кнопке задействуются 1 и 3 контакты. Задача кнопки – подать плюсовой сигнал на обмотку реле. Сигнал этот я взял с ранее проложенного от розетки провода. Как раньше, взять +12 с какого-то провода из проходящего неподалёку жгута, я не рискнул. Электроника с CAN-шиной не очень любит вмешательств. Как снимать обшивки я уже описывал подробно в статье про видеорегистратор.

Кнопочка встала весьма органично. Теперь справа от руля замок зажигания, а слева кнопка фароомывателя.

Ключ зажигания в АСС, жмём на кнопку и ждём, пока заполнится магистраль. Ура! Моет!

Это удивительно, но регулировать форсунки не пришлось. На заводе всё уже отрегулировано.

Я специально посыпал мокрые фары золой и помыл омывателем. Можно, конечно и муку использовать. Но жена отговорила. Говорит, потом трудно это тесто будет отскрести.

Результатом я доволен. По первым ощущениям крайслеровские форсунки работают лучше, чем форсунки из комплекта SHO-ME. Напомню общую сумму затрат - всё уложилось в 4000 рублей.

Rostik · Добавлено: Вт Июн 10, 2014 7:20 pm

Нет кнопки. Есть реле, которое включает фароомыватель при нажатии на стеклоомыватель дольше определённого времени. Или каждое пятое включение стеклоомывателя совпадает с включением фароомывателя.
В общем не экономно и не удобно. Кнопка мне больше нравится.

Rostik · Добавлено: Сб Фев 01, 2014 5:59 pm

Сразу оговорюсь, что эта тема пока остаётся без конца. Думаю будет продолжение.
Вопрос о установке светодиодных DRL встал по причине оснащения этого автомобиля линзованными фарами с ксеноном. Посему штатный DRL пришлось отключить. А ездить с постоянно включённым ближним светом на ксеноне крайне не рекомендуется. Горят лампы, выгорают рефлекторы линзованных модулей.
Решено было поставить в решётки противотуманок DRL Philips. На первый взгляд они отлично вписываются по габаритам и поставить их не сложно. Решили ставить в среднюю секцию. Однако геометрия секции трапециевидная. И фонарик не неё не лезет. Вырезал в верхней части секции окно.

Для провода вырезал ещё одно окошко

Крепёжную скобу прикрутил парой саморезов, предварительно протащив провод в отверстие.

Драйвер закрепил саморезом рядом с фарой. Не пугайтесь. Ничего не заржавеет. Саморез ввёрнут в пластик.

К сожалению это все фотографии. Окончательный результат я сфотографировать забыл. Наверное потому, что он мне не понравился. Колодцы под фонарики оказались маловаты по глубине. В результате они торчат. Совсем не сильно, но мне очень хотелось, что-бы они были заподлицо. Но по другому всё это закрепить невозможно.
В результате на следующий день я принял решение купить такие решётки и сваять всё в условиях мастерской, а не на коленке в гараже. Я предполагаю вырезить сквозное окно, приварить с изнанки крепёжные поверхности и к ним уже прикрутить DRL. Попутно надо учесть наклон решёток в бампере. А уж поставить потом всё это на машину не сложно.

Кстати, для монтажа DRL вовсе не обязательно снимать бампер. При большом желании всё можно сделать в упоре лёжа или в присяде перед машиной.
В общем ждите продолжения истории.

Rostik · Добавлено: Сб Фев 01, 2014 4:49 pm

Сегодня я расскажу про линзовку фар Chrysler Town & Country 2008-2013, Dodge Grand Caravan 2011-2013. Напомню, что это практически одинаковые автомобили, отличающихся лишь нюансами комплектации и внешнего дезайна. В люксосой комплектации T&C комплектуется штатными ксеноновыми фарами Hella c классическими матовыми линзами и блоками Hella 5,0 с лампами D1S. Для имплантации я использовал такие-же блоки и лампы, как в оригинале, а линзы взял интеллектуальную Hella. Правда использовал я их в моно-режиме. Линзы очень удобны в работе и дают прекрасный свет.

Я давно уже собирался поработать с этими фарами, но боялся приступить к вскрытию. И не напрасно. В моей практике это было самое трудное вскрытие. Из-за нетермоплавкого клея и сложной формы стекло с чудовищной неохотой покинуло своё место на корпусе. Вычистить клей-герметик было тоже трудно. Корпус фары изготовлен из полипропилена, который надёжно ни какими клеями не клеится (как и полиэтилен), восстанавливается только пайкой. Так что нужно быть предельно аккуратным и ничего не сломать.

Маска крепится к стеклу саморезами. И ещё два самореза держат маску с изнанки фары. Перед демонтажём стекла надо найти и открутить эти два самореза. Они имеют кольцевую резиновую прокладку.

Рефлектор снять с подвесов не сложно. Но он очень тонкий и хрупкий. Требуется осторожность.

Рефлектор дальнего света надо тщательно запаковать плёнкой стрейч и скотчем.

Задняя часть рефлектора ближнего света срезается

До пристойной формы отверстие доводится вот таким лепестковым инструментом с помощью дрели.

Я по-прежнему предпочитаю работать со стапелем и экраном. Для этого рефлектора стапель предельно прост – одной точки крепления вполне достаточно, т.к.нижняя часть просто лежит на столе параллельно линии горизонта. Оптический блок крепится на болтах М3 и самоконтрящимися гайками. Болтики М3 тонкие и легко гнутся. Более толстые болтики будет сложно согнуть и велик риск при этом расколоть рефлектор.

Смонтированные на рефлекторе болты гнутся до нужной формы, ставятся дополнительные гайки-упоры и крепится линза. Точек крепления три. Верхние гайки позволяют отрегулировать СТГ по горизонту и вертикали.

Примерил маску, убедился, что всё стоит по центру и выглядит пристойно.

Вокруг маски остаётся зазор. Он не шипко бросается в глаза на собранной фаре, но всё выглядит некрасиво при включенном свете.

От паразитных засветок я, как и раньше, избавился нарастив маски двумя слоями толстого алюминиевого скотча.

Пришло время поработать с корпусом. На фаре уже есть место под блок розжига. Надо только вырезать окошко для разъёмов.

А разъём для подключения к штатной электропроводке я изготовил сам. Из лампы Н11. Колбу срезал, к ножкам припаял провода питания блока розжига.

В корпусе вырезал отверстие под байонет лампы. С изнанки надо обязательно сделать упор. Я просто припаял кусочек пластика в нужном месте. Поворачиваешь байонет и он упирается в этот пластиковый бугорок.

Корпус фары тонкий и резинка плохо уплотняется. Я дополнительно положил герметик.

Всё. Проводка смонтирована.

На корпусе есть место под штатный разъём. Да, оно сделано специально для разъёма, оно ровное и с небольшим козырьком. Но штатный разъём проводки может до этого места не дотянуться и подключить его будет сложно. Я выбрал более удобное, на мой взгляд место.

Вот так фара теперь выглядит с обратной стороны. Место под штатный разьём под лампой дальнего света. Это очень далеко от ближнего и труднодоступно при установленных на машину фарах.

После сборки выяснилось, что нижний подвес имеет большой люфт. Эту проблему удалось решить очень просто с помощью кусочка холодной сварки, который укрепил подвес изнутри.

Всё. Фары готовы.

Свет фары дают прекрасный. Перед установкой их на машину следует посетить официальный сервис и перевести мозги машины с галогенового на ксеноновый свет. Или, как я это делал раньше, поставить электролитический конденсатор 4700мF параллельно питанию блока розжига. Можно просто припаять его на свежеустановленный разъём питания.

Отвечу на логичный вопрос «почему не сделал биксеноновую линзу?» Ответ простой - на дальнем свете включается заводской DRL. А грузить фары релейными схемами не вижу смысла. Сам езжу с такими оригинальными фарами и не вижу недостатка в штатном галогеновом дальнем свете. А вот линзы Hella-2 теперь мечтаю заменить на такие-же, как в этом проекте. Они лучше.

	баннеры наших партнеров.