Благодарности

Fedorych · Добавлено: Пн Окт 08, 2012 11:33 pm

Если интерес появится , то координаты дам (могу широту-долготу для навигатора если что). В смысле продуктов там все дешевле. А вот колеса, не везде дешевые. Я брал без НДС-а и потому подешевле. А с ним надо 20 процентов набрасывать, но их возвращают легко прямо на границе или в питере(в москве наверно тоже есть где). Только надо не забывать просить в магазине чек для таксфри. Их оттуда и везут и тупо 100процентов накидывают у нас. Мои колеса на сайте 4200р.

Fedorych · Добавлено: Чт Май 03, 2012 2:05 pm

Ну и пожалуй последне что делал.
Собирать несложно. Кончиками хороших пассатижей захватывается шайба и пружина солдатиков сжимается. Можно солдатик сзади придерживать пальцем другой руки. Нелегко ,но приноровившись получится.

Зацепить наконечник ручника требует определенной сноровки, так как пружина там тугая. С томощью широкой отвертки и пассатижей задачу решил.

При установке барабана, я пластмассовой гайкой на верхней тяге,о чем упоминал ранее, развел колодки так ,чтобы барабан с трением оделся от руки. Затем колесными гайками навинченными наоборот притягиваем его. Пробуем провернуть барабан..... Никак. Садимся в салон и поочередно и вместе нажимаем ножник и педаль тормоза. Несколько раз. Пробуем прокрутить барабан. Опять никак. Не паникуем, ведь барабан то мы одели от руки ,хотя и с натягом. Свинчиваем гайки. Ставим колесо. Заводим машину . Поездим туда сюда по два три метра с нажатием педалей. Вначале машина трогается туговато. Потом уже легко. ....Колодки стали на место. Ножник защелкивается на два щелчка. Кому не лень, может вывесить колесо и прокрутить руками. Если даже будет крутиться с притормаживанием, то это даже хорошо. Через пару километров езды все притрется. В мануале описывается способ регулировки (подведения колодок к барабану) с кручением отверткой регулировочной гайки на тяге. Ну типа, развели колодки....не провернуть барабан....свели немного до проворачивания...Но мне это как то не очень понравилось. Поглядев на эту пластмассовую гайку.Трещетку ,которая позволяет ее крутить только в сторону разведения колодок (иначе ее нажать надо и отвести от гайки с насечкой). Все это проделывать согнувшись в три погибели, а рук всего две. Я решил сделать так как сделал.
Всем удачи.

Fedorych · Добавлено: Чт Май 03, 2012 12:57 am

Денек сегодня погожий, посему рабочее место переместилось.

На картинке ниже, колодка с отсоединенным рычагом ручного тормоза. Видно, что крепился он развальцовкой и вторично развальцевать не получится. Не осталось там кончика трубочки достаточного для надежного крепления. Хотя невзирая на это многие слесаря ...расклепывают. Типа ...сойдет. Усилие там на рычаг огого. А потом рычаг соскакивает и в барабане тормозном ...понятно что.
Будем думать...Голь на выдумки хитра говорят.

Трубочка то как раз под резьбу восьмерку. Это мы быстро могём.

Рычажок реставрируем, почистив и смазав графитовой смазочкой. Ниже видно, что развальцовывать нечего. Посему в шайбе на восемь сверлим дырочку пошире, чтоб на кончик трубочки оделась она (шайба).
Ну а дальше все как по маслу. Болтик заворачиваем в нарезанную резьбу. Пробуем. Рычажок ходит плотненько. На всякий случай с другой стороны навинчиваем контрящую гайку. Обрезаем болгаркой лишнее в болтике и для надежности зубилом делаем пару засечек чтоб не открутилась невзначай.
Вообще то странно, что колодки продаются без этого рычага уже приклепанного. Или это только у нас такие продаются? Или новый рычаг покупать с мясом достаточным для развальцовки? Вопрос ... к америкосам! Чем думали?!!!

Да забыл одну тонкость. Перед разборкой этого узла всего(уже на столике), делаем вот что . Для того чтоб не мучаться с трудной верхней пружиной , укорачиваем распорку хитро-сборную, верхнюю, завинчивая пластмассовую гайку с насечкой. Этой гайкой можно регулировать поджим колодок отверткой как маленькой монтажкой с задней стороны щитка. Уже потом,когда барабан будет одет. Там заглушка длинненькая резиновая чуть ниже тормозного целиндра. Она есть в наборе. Но я этого не делал. Перехитрил опять. Позже объясню. Когда барабан ставить буду.
На другой колодке ..аналогично все чистим и собираем

Поскольку верхняя распорка у нас была укорочена, то пружина сложно натягиваемая (если собирать узел на машине), одевается легко. Удлинняем распорку с помощью уже известной нам гайки пластмассовой примерно до первоначального состояния. Остальные три пружинки поставим потом. После замены ступицы. Хотя последовательность операций...на любителя. Можно было поставить ступицу, а уж потом перебирать узел колодок.

Критически оцениваем проделанную работу и идем менять ступицу.

Fedorych · Добавлено: Чт Май 03, 2012 12:10 pm

С задней стороны четыре болта . Операция не из приятных. Самое главное иметь побольше хороших ключей на 18. И чтоб было чем их удлинить . Побольше рычаг сделать.

Трещетка не вариант. Сломалась быстро. Очень помогла зачистка резьбы, которая выступает внутрь и вся покрыта окалиной. Грубый корчеточный круг на болгарку очень помог. Болты то надо было сохранить в целости и не повредить(скруглить) грани головки болта. Купил на всякий случай пару новых, но они по 300р. и все менять накладно. Думаю,что следующая замена пройдет гораздо легче, так как смазывал все графитовой смазкой.

Выдергивать ступицу не просто. Удары сзади не помогли, хотя судя по форумам, кому то и удается. Пришлось сварить приспособу по типу обратного молотка. В продаже эти молотки для снятия полуосей есть конечно, но всего не накупишся.

Несколько ударов хороших и она вместе со щитком отходит. Даллее отсоединяем ступицу от щитка, все зачищаем и ставим новую.

Советую всем проверить люфт заднего колеса. Даже маленький приведет очень быстро к выходу из строя ступицы. Год от силы. Шум заметно нарастает. Могие грешат на шумность резины. Фигня. Много заметнее шумят подшипники ступиц.

Fedorych · Добавлено: Пт Фев 05, 2010 5:58 pm

Правильное название ксеноновых ламп - HID лампы (High Intensity Discharge lamps)

Ксеноновая лампа представляет собой газоразрядный прибор, колба которого заполнена парами ртути, с добавлением смеси солей металлов и инертных газов, один из которых - ксенон. Почему-то по названию именно этого газа HID-лампа и получила свое "народное" название.

Для поддержания нужного режима работы лампы и для ее пуска (пробоя межэлектродного пространства) применяются специальные блоки розжига (балласты). Блоки розжига, штатно устанавливаемые на автомобиль, представляют собой сложные электронные устройства, построенные на специализированном микропроцессоре, с энергонезависимой памятью, в которую записывается текущий режим работы лампы, т.е. если выключить фары, когда лампа разгорелась не полностью, блок это учтет при следующем включении, и режим розжига будет иной. Если лампы вообще нет, блок не будет ждать, пока от высоковольтного разряда расплавится разъем, а уйдет в защиту, т.е. просто выключится. Также он выключится, если лампа прогорела от старости до короткого замыкания из-за металлизации колбы.

Блоки розжига изнутри...
http://www.bihalogen.ru/page.php?20

Любая ртутная лампа излучает максимум света в ультрафиолетовом диапазоне. Такие лампы в классическом виде Вам хорошо известны по различным медицинским учреждениям - там они используются для дезинфекции. Для того, чтобы сместить спектр излучения в видимую область, применяются различные присадки в рабочий газ. В зависимости от соотношения этих добавок получаются различные оттенки ксенонового света. Для их обозначения используется так называемая цветовая температура, которая измеряется в Кельвинах (сокращенно К).

Ультрафиолетовое излучение, которое губительно для отражателя и стекла фары, отсекается внешней колбой ксеноновой лампы. Она же задает температурный режим лампы: из пространства между этими колбами откачан воздух, чтобы уменьшить теплопроводность. Температура основной, внутренней колбы, изготовленной из тугоплавкого кварцевого стекла достигает нескольких сотен градусов!

Газоразрядные осветительные приборы по сравнению с лампами накаливания имеют более высокую удельную светоотдачу. Это означает, что ксеноновая лампа, потребляя всего 35Вт электрической мощности (вместо 55Вт у галогенки), дает почти втрое больше света, чем классическая галогеновая лампа. Спектр излучаемого HID лампой света содержит меньше инфракрасного излучения, а значит, ксенон меньше нагревает внутренности фары.

Официально для автомобилей выпускается несколько типов ксеноновых ламп:

D2R - для рефлекторной оптики, с непрозрачным напылением на колбе, D2S - для линзованной.

Также встречаются лампы D1R и D1S, с игнитором на цоколе. Они значительно безопаснее D2 в плане высокого напряжения: оно есть только внутри лампы. По низковольтной части подводится напряжение порядка киловольта - ударить может сильно, но не насмерть.

Недавно появился еще один тип ламп: D4. Это газоразрядная лампа, внешне очень похожая на D2, но изготовлена она без применения ртути (из экологических соображений). Для управления такой лампой применяется специальный блок розжига, на котором имеется пометка "D4S/D4R". С блоками, расчитанными под лампы D2 эти лампы не работают, т.к. имеют другие вольт-амперные характеристики. Ксеноновые комплекты под D4 устанавливаются на Lexus и еще ряд современных автомобилей.

Все остальное, выпускаемое в странах Востока под различные типы цоколей никакого отношения к европейским спецификациям не имеет, не смотря на заверения продавцов о том, что их поставщик использует лампы Philips, отрезая от них (!) цоколь D2S, и переделывая оставшуюся колбу под распространенные форматы цоколей. Интереса ради сравните цены на оригинальные лампы D2S(R) Philips, Osram с тем, что продается в большинстве магазинов. Что-то не верится, что поставщики занимаются подобной "благотворительностью".

Самый яркий ксенон имеет цветовую температуру 4200-4300К. Это чисто белый цвет свечения, вопреки расхожему мнению, что эти лампы отдают желтизной. Для сравнения, цветовая температура галогеновой лампы - 2800-3200К. С ростом цветовой температуры светоотдача HID лампы падает. Этот эффект усугубляется еще и тем, что человеческий глаз воспринимает яркость источников света одинаковой интенсивности, но с разным цветом по-разному. Ближе к ультрафиолету мы совсем ничего не видим.

Все, что выше 5000К отдает весьма неприятной синевой, особенно на фоне включенного дальнего света, ведь на дальнем остаются обычные галогенки, т.к. ксенон туда не ставят из-за длительности розжига HID лампы, и резкого сокращения ее срока службы при постоянных включениях/выключениях.

Поверьте, резкий цветовой переход из желтизны в синеву на дороге перед авто очень напрягает! Т.е. вы видите все предметы на дороге освещенные сначала желтоватым дальним светом, а затем все эти предметы по мере приближения к ним меняют свой цвет на синеватый. Неспроста на заводах BMW, Mercedes и др. ставят в штатную ксеноновую оптику только лампы с цветовой температурой 4200К.

Основное преимущество ксеноновых фар - их высокая светоотдача. При правильно сфокусированном световом пучке с четкой светотеневой границей из двух ступенек появляется возможность поднять эту границу без риска ослепления водителей встречных авто. Т.е. Вы едете как бы с дальним светом, но никому при этом не мешаете, даже наоборот, водители встречных авто в свете ваших фар видят свою полосу дороги вместе с обочиной.

Малейшее отклонение светового пучка вверх приведет к их ослеплению, поэтому для ксеноновых фар по ГОСТу обязателен автокорректор, который выравнивает светотеневую границу в зависимости от загрузки авто.

По европейским стандартам, с которых частично списан наш ГОСТ для ксенона обязателен еще и омыватель фар, т.к. незначительное загрязнение фары приводит к рассеянию пучка и опять же, ослеплению водителей встречных авто. И вообще, грязные фары, независимо от того, что в них светит - галоген или ксенон одинаково плохо освещают дорожное полотно.

Светотеневая граница для ксеноновых фар (тип DC, DCR) должна иметь ломаный правый участок (рис. Б), в отличие от наклонного участка для галогеновых фар (рис. А) - иначе при обгоне вы будете ослеплять водителей попутных авто через их зеркала заднего вида.

Правильный ксенон
HID лампы должны устанавливаться исключительно в линзованную оптику! Даже будучи установленными штатно в рефлекторную оптику они очень сильно ослепляют встречных водителей. Это происходит из-за того, что поверхность отражателя не идеально гладкая, и часть света отражается не туда, куда нужно - этого достаточно для ослепления. Взгляните на рисунок:

Слева: так выглядит под большим увеличением поверхность отражателя
Cправа - идеальное зеркало. Как и любой идеал на практике недостижим

Со временем ситуация в таких фарах только ухудшается - поверхность отражающего слоя покрывается сеткой микротрещин.

Мы провели небольшой эксперимент: установили на столе два оптических элемента: отражатель с лампой D2R от Toyota Avensis Verso, второй - биксеноновая линза Bosch (лампа D2S). Светотеневые границы обоих оптических элементов сведены в одну линию, фотоаппарат размещается в пяти метрах от стола.

Первое фото - объектив над светотеневой границей, т.е. на месте глаз водителя встречного авто, второе фото - чуть ниже оптической оси фар.

Линзованная оптика имеет очень резкую светотеневую границу, отражатель же начинает слепить уже в двух-трех градусах выше оптической оси. Наверняка Вам не раз доводилось видеть на ночной трассе встречные автомобили с таким светом - вроде и светит куда надо, а все равно слепит.

Есть еще одна причина, по которой установка HID-ламп в обычные фары противопоказана: форма светового пучка. Обычные галогеновые фары (в т.ч. и многие линзованные) имеют в центре пятно максимальной яркости, и ореол вокруг него:

Когда HID-лампы устанавливаются в такую оптику, в пяти-семи метрах от авто на дороге получается яркое пятно, за которым почти ничего не видно, т.к. оно ослепляет и самого автовладельца. Т.е. получается тот же некачественный свет, только с вдвое большей яркостью. Чтобы лучше видеть вдаль, фары слегка приподнимают, и получается типичный "колхозный ксенон" без четкой светотеневой границы, ослепляющий встречных водителей:

Ксеноновые линзы имеют сильно вытянутое в горизонтальной плоскости пятно максимальной яркости, и ореол с постепенно спадающей яркостью:

Когда такой свет "раскладывается" по дороге, пространство перед автомобилем оказывается залитым равномерным ярким светом, в котором прекрасно видна и своя и встречная обочины, и все, что делается в 50-70 метрах впереди авто. Ключевой момент - равномерность света: т.е. освещенность что перед машиной, что вдали на границе света практически одинаковая:

Только за счет этого достигается безопасность и комфорт при ночной езде. Малейшее отклонение светового пучка вверх - и встречный водитель получает сильнейшее ослепление. С таким же успехом можно наблюдать работу электросварщика в темное время суток.

Поэтому корректор, хотя бы ручной для ксенона обязателен!
http://www.bihalogen.ru/e107_images/custom/corr.jpg

Биксенон
Даже с правильными лампами 4200К остается эффект скачкообразного изменения цвета светового пятна на дороге от дальнего к ближнему свету. Для того, чтобы его исключить и улучшить освещение дороги при включенном дальнем свете применяют биксеновые фары:

В заводских фарах установливаются биксеноновые модули двух типов: с падающей или со сдвигающейся шторкой:

В режиме ближнего света шторка отсекает часть светового потока, формируя правильную светотеневую границу, при включенном дальнем свете шторка опускается (или отклоняется в сторону линзы - в зависимости от конструкции), и свет ксеноновой лампы складывается с хорошо сфокусированным пятном дальнего света, обеспечивая хорошую видимость на большие расстояния:

Так это выглядит на стене (секция галогенового дальнего света отключена):

"Колхозный" ксенон
Все "хрустальные" фары современных автомобилей имеют отражатели, форма которых расчитывается с помошью компьютерного моделирования. Если такие фары изначально расчитываются под установку галогеновой лампы, то при установке в них ксеноновых ламп получаем классический "колхозный ксенон". Диаметр дуги в HID лампе больше диаметра нити галогеновой лампы, поэтому такие фары будут светить во все стороны без четкой светотеневой границы.

То, что обычно продается под названием "биксенон" является разновидностью колхозного ксенона, причем, самой извращенной его формой. Из-за ненадежности конструкции с двигающейся лампой, применявшейся ранее, теперь предлагаются наборы "биксенона" Н4 с дополнительной галогеновой лампой, призванной обеспечить дальний свет:

Однако, она смещена от расчетного положения тела накала больше чем на сантиметр. Покупая такую поделку, можете быть смело уверены в том, что Ваши фары будут светить в разные стороны, ослепляя встречных, пока какой нибудь дальнобойщик, уставший от такого светопреставления не выбросит в окно граненый стакан или горсть гаек.

Еще одна серьезная причина не устанавливать биксенон с двигающейся лампой: механизм лампы смазан конститентной смазкой, которая от нагрева начинает испаряться, оседая внутри фары на отражателе и стекле, что резко снижает световой поток. Это можно устранить только при вскрытии фары. Так что попробовав такой "новый свет" можно попасть на замену фары.

Китайско-корейские блоки розжига представляют собой обычный электронный балласт, наподобие тех, что ставятся в энергосберегающие лампы со стандартным цоколем Е27, как у Вас в люстре дома. Никаких защит в них не предусмотрено.

Поэтому иногда с такими блоками ксеноновые лампы взрываются

Кстати, эта фара - под замену. Отражатель посечен осколками и больше ничего не отражает.

Устанавливая ксенон - помните о том, что неправильно настроенные фары с газоразрядным источником света очень опасны на ночной дороге: ослепленным водителем встречного авто может оказаться новичок, который вместо того, чтобы включить аварийку и остановиться, как того требуют ПДД, не снижая скорости выйдет Вам в лобовую.
Счастливого пути!
http://www.bihalogen.ru/page.php?4

Fedorych · Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 10:10 pm

Fedorych · Добавлено: Ср Янв 09, 2008 3:36 am

нашел ссылочку
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm

Fedorych · Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 9:58 pm

Собирать сложнее.Здесь надо при сильно сжатой пружине(ведь добавилась приваренная труба),выдвинув шток вверх,попасть в дырочку.А шток в нее попадать не хочет.Тут и веревка сгодилась.Навинчиваем затем гайку на шток и можно отпускать пружину, следя что-бы она заняла свое место по меткам,которые мы поставили при разборке стойки.Затягивание гайки происходит аналогично ее снятию.

это приспособа общим видом

Собрали и вторую

Установка стоек много времени не занимает.Никаких подводных камней не вылезло.Поехал сразу.
Да чуть не забыл.Поскольку рулевое управление привязано к кузову,то любой подъем кузова над подвеской влечет изменение схождения колес.Мы ,конечно все замерили .Расстояние спереди и сзади между передними колесами в переднеприводных машинах должно быть одинаковым.Что к моему удивлению было.Видимо мою машину никто никогда не делал.Просевшие пружины увеличили схождение и я ездил с "поднутрением".Подъем кузова над подвеской развел колеса и она стали в норму.То-то удивлялся при замене колес на зимние, износу до 3-х мм за два сезона и 50 т.км минус зима.Списал,что колеса Российские.Но схождение увеличенное не так страшно.Только повышенный износ притом равномерный.Хуже когда появляется расхождение.Тогда машину бросает неожиданно в стороны (рыскает).Но это опять-же другая тема.
Пружины мои так и не просели.Поднялась она спереди на 5 см.Видимо наложились ошибки в отрезании и в наложении железок друг на друга и появился лишний сантиметр.Но это даже к лучшему.
Клиренс спереди до переделки был 16 см(до нижней точки бампера)Им всегда все цепляешь.Бородка такая.Сейчас мерил согнувшись(на коленки не вставал).Где-то 21 см.Да это и видно на третьей картинке вначале.Высота поребрика ,помойму 15 см).Эта работа делалась впервые и потому напряжение все-же было.Мало-ли в чем ошибиться мог.Есть,конечно и другие способы подъема(но только не проставки),например поставить пружины от более тяжелой машины - на 2.4 пружины от 3.0 или 3.3 или 3.8.Причем желательно с разборки т.е. просевшие.Но это надо пробовать..Машину можно сильно задрать,а это двойная работа.В реплике Михал Михалыча, была перечислена одна приемлемая идея,но она требует сварки надежной с хорошей проваркой в таком месте, что можно загубить аммортизатор если не придумать как варить без ущерба.Я решил сделать так как сделал.
Вот и все.Если возникнут вопросы,с удовольствием поясню.

Fedorych · Добавлено: Ср Сен 15, 2010 7:54 pm

Давно я народу не надоедал. Засел на даче. Машину крутить некогда.

Кому интересно,пройдите по ссылке где на другом форуме описал ремонт пруда по нашему, без охов да ахов с примочками типа посади травку или кустики. Может кому и из наших и пригодится.
http://www.forumhouse.ru/forum36/thread73458.html

Fedorych · Добавлено: Пн Мар 01, 2010 2:48 pm

Ну а что тебе остается?
Где то на других форумах видел этот вариант. Даже с фотками. Там ни чем визуально не отличалась картинка на стенку. Чуть чуть оттенок. А яркость одинаковая. И там тоже подгоняли галогеновый цоколь.
А плавится или нет потом и расскажешь. Если линза стеклянная, то чё с ней будет. А если пластик, то только опытным путем.

Fedorych · Добавлено: Чт Фев 25, 2010 3:41 pm

Fedorych · Добавлено: Вт Фев 23, 2010 11:39 pm

Fedorych · Добавлено: Пн Фев 22, 2010 8:45 pm

http://woodtools.nov.ru/mag/dom/dom.htm

Fedorych · Добавлено: Пн Фев 22, 2010 10:49 pm

DjVu reader
http://www.djvu.org/resources/

	баннеры наших партнеров.