Благодарности

lesha · Добавлено: Ср Июл 08, 2009 1:58 am

перекрасил холодильник.. ну, точнее Энциклопедию и Новости.
почти все готово поставить Новости (блог) на первую, взамен ныняшней не функциональной страницы.

Leoniдыч · Добавлено: Чт Июн 25, 2009 3:08 pm

vent · Добавлено: Ср Июн 24, 2009 6:18 pm

Во нафлудили-то!
Давайте начнём с теории. Любой кондиционер представляет собой тепловой насос, который осуществляет перенос теплоты из (в нашем случае) салона авто на улицу. Для эффективного переноса теплоты требуется 3 тела:
Охлаждаемое - воздух в салоне авто;
приёмник теплоты - воздух на улице;
Переносящее теплоту от первого ко второму - хладагент, который претерпевая ряд изменений, должен быть возвращён в исходное состояние и должен совершать непрерывный круговой цикл.

Для того, чтобы хладагент смог передать полученную теплоту от воздуха в салоне авто к окружающему, наружному воздуху, необходимо совершить работу для повышения его температуры.

Таким образом вырисовываются несколько элементов системы парокомпрессионного цикла (автомобильного кондиционера):
1. испаритель - теплообменный аппарат, в котором происходит кипение хладагента при подводе теплоты от воздуха салона авто;
2. конденсатор (или по нашему - радиатор) - теплообменный аппарат, в котором происходит переход хладагента из паровой фазы, в жидкую (т.е. его конденсация), при отводе теплоты от хладагента в окружающую среду;
3. Компрессор - за счёт механической работы, обеспечивает требуемые температуры кипения и конденсации хладагента;
4. На наших машинах, терморегулирующий вентиль - прибор, который заставляет хладагент совершить работу при его прохождении. Т.е. компрессор сообщил работу хладагенту. Для того, чтобы хладагент начал кипеть в испарителе, он должен совершить работу, по преодолению препятствия (суженного проходного сечения ТРВ).
ТРВ, являсь дросселем переменного сечения, регулирует кол-во хладагента, поступающего в испаритель.

Вот и получается, что при подсоединении блока манометров, мы наблюдаем разность давлений кипящего хладагента и сконденсированного хладагента до и после ТРВ.

Соответственно, мы должны содержать аппараты 1. и 2. в чистоте для правильной работы всей системы.
Это ответ на первый вопрос.

По второму. Миш, если я правильно понял, то ты спросил про температуру воздуха из сопел.
Конечно же зависит. Для правильной работы испарителя, он должен быть соответствующим образом заполнен жидким фреоном. Другими словами, в него должно поступать определённое кол-во хладагента.
Если хладагента мало, то испаритель работает не на 100% своей поверхности. Если хладагента много, то фреон начинает кипеть уже после испарителя - обмерзает всасывающая (в компрессор) трубка. Это случаи, когда кондиционер не холодит.

Фуух! Кажись всё. Доходчиво?

Подправил орфографию. D__M

lesha · Добавлено: Сб Июн 13, 2009 1:59 pm

убрал дублирование

Edo · Добавлено: Сб Июн 13, 2009 9:36 am

Спешу сообщить, что разделы, посвященные моделям минивенов и микроавтобусов готовы к просмотру. В дальнейшем информация будет обновляться.

sailor82 · Добавлено: Вс Май 31, 2009 5:40 pm

При попытке замены колеса свернул 3 шпильки (в шиномонтаже работают очень сильные люди) Купил 4 шпильки и гайки М12 шаг 1,5. Важно: задние колесные шпильки отличаются от передних посадочным размером. Задние 14,1 мм передние 14,9 мм по штангелю.
Снимаем колесо и тормозной барабан, поливаем ВД-40 покалеченые шпильки, курим. Обстукиваем их и выбиваем.

Снимаем стяжную пружину тормозных колодок, вставляем новую шпильку и с помощью большой гайки и колесной гайки внедряем шпильку на место и так три раза. Придерживать ступицу монтажкой или воротком, предварительно навернув колесную гайку, чтобы не замять резьбу.

Оговорюсь, это походный вариант. При наличии условий можно снять ступицу и выпресовать шпильки. Удачи на дорогах.

D__M · Добавлено: Пт Май 29, 2009 9:23 pm

Примерно недели две назад начала загораться контрольная лампа аэрбега при вывернутом вправо руле. Руль обратно, лампа гасла. Начал шерстить форум, кое-чего нашёл, только без фоток. http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9287&highlight=%F0%E5%EC%EE%ED%F2+%F3%EB%E8%F2%EA%E8 А несколько дней назад, лампа загорела постоянно. Сегодня решил устранять неисправность. Итак, по порядку.

1. Отсоединяем "минусовую" клемму. После этого, откручиваем головкой на "10" крышку руля (в ней расположена подушка безопасности и кнопки управления круиз-контролем.) Она крепится двумя болтами.

2. Отсоединяем два штекера от "улитки" и откладываем крышку в сторону.

3. Теперь сам руль. Головка на "21", гайка поддалась на удивление легко.

А вот, чтобы снять руль, пришлось изрядно повозиться. Шлицы на рулевом валу по длине меньше, чем на руле. Т.к. основание руля дюралевое, видимо шлицы со временем подбило и он выходил только наполовину. Раза с десятого его всё-таки удалось сдёрнуть.

4. Отсоединяем саму "улитку".

5. Теперь откручиваем "улитку". Она крепиться двумя винтами.

6. Разбираем "улитку". Отщёлкиваем застёжки, только аккуратно!

7. Вот он "косяк", две жилы перебиты.

8. Далее. Малярным скотчем, обматываем корпус, чтобы шина не размоталась и не мешала при ремонте.

9. Лудим лопнувшие концы, без зачистки, всё хорошо паяется! Берём кусок провода, скручиваем две-три жилы и облуживаем их. После чего спаиваем перебитые концы. (Паяльник лучше брать с минимальной мощностью, т.к. тонкая работа, большим можно всё сжечь)

10. После чего обязательно "прозваниваем" все жилы на предмет "коротыша" и работоспособности!

11. Повреждённое место решили укрепить всё тем же малярным скотчем.

Всё, неисправность устранена. Сборку производим в обратной последовательности.
И ещё!!! Количество оборотов руля - три! А "улитки" - четыре! Отматываем два оборота "улитку" и в таком положении ставим.

Покобатько · Добавлено: Пн Май 25, 2009 3:00 pm

Имитатор игрового автомата "Морской бой"

Играть: http://morskoy-boy.15kop.ru/game/

Немало я денег в свое время просадил Smile

Zemyakis · Добавлено: Ср Май 20, 2009 8:58 pm

Прокатившись весной в деревню, в Тверскую область, решил, что надо что-то делать со светом. Дело глобальной реконструкции фар не быстрое, поэтому начал с противотуманок. Из всего богатства выбора остановился на Hella Micro DE, которые, судя по картинке на офф.сайте, выдают самый ровный свет.
Полазил по сети в поисках. Цены народ назначает от вольного. Разница между минимальной и максимальной ценой составила 1000 рублей Shocked

Самое приличное предложение оказалось в http://www.evrokom-avto.ru у Димы (Bizond). Скидка клуба ушла на оплату доставки Smile

Днем заказал, вечером получил вот такую коробульку

В выходные поехал в деревню. По дороге, на строительном рынке купил винтиков M6, гаечек и парочку вот таких уголков:

Приехал в деревню, пообедал, поспал и приступил.

Снял бампер. Процедуру снятия я уже подробно описывал в другом своем труде, поэтому повторятся не буду. http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8489

Крепить решил на уровень штатных мест. Там нет, никаких балок, поэтому и понадобились уголки

Уголки оказались слегка широковаты и не ложились ровно между выступом слева и загибом кузова справа. Пришлось их ужать на точиле и молотком немного расплющить желобок от сгиба металла, чтобы кронштейн противотуманки плотно прилегал к уголку.

Разобрал коробку. Педантичные немцы как всегда все делают на ура. В коробке две противотуманки, сами лампы, кронштейны, клеммы разных видов, винтики-гаечки и все в своих пакетиках. Провода 10 метров, реле и кнопка.

Прикидывая размещение уголков, я обнаружил, что воспользоваться гайками мне не удастся, потому что накрутить их нет никакой возможности из-за строения кузова в местах предполагаемых отверстий.
Метнулся к соседу, у которого взял сверло на 5 и метчик на М6. Разметил дырки, просверлил и нарезал резьбу.

Как и следовало ожидать, отверстия в уголке несколько не совпали в тем, что я насверлил в кузове, поэтому пришлось из слегка доводить напильником, чтобы винты нормально закрутились.

Настало время проводки. В инструкции все подробно расписано, какой конец к чему подключать. Нарезал проводов, пассатижами обжал клеммы.

Так как все подключения происходят со стороны аккумулятора, пришлось туда же тянуть провод от второй противотуманки. Протянул я его прямо через железный швеллер. Получилось почти незаметно. И вот два плюсовых провода уже около аккумулятора. Массу каждой лампочки закрепил винты уголков с каждой стороны.
Покопавшись в сундучках, обнаружил стандартную колодку для реле, которая существенно облегчила его подключение и не пришлось возиться с клеммами.
Управляющий провод взял с габаритов. Для этой операции в комплекте предусмотрена специальная клипса. Сначала я использовал ее, но сигнал не пошел. Оказалось, что клипса совсем не прорезала изоляцию на проводах. Пришлось зачистить их ножом и запаять. Кнопку пока ставить не стал, поэтому противотуманки загораются вместе с габаритами.

После сборки притивотуманка стала выглядеть так:

И даже светят.

После полной сборки:

Так как уголки стальные их пришлось солидно промовилить, чтобы не ржавели. Еще надо будет сделать какой-нибудь декор, чтобы маааленькая противотуманочка прилично смотрелась в боооольшом гнезде.

В итоге свет стал заметно лучше. Надо вот еще съездить на регулировку фар и тогда он станет еще лучше Smile

BigBen · Добавлено: Пн Май 18, 2009 11:21 pm

Собственно задался целью поставить фаркоп, нужно таскать "Скифа", ну и так для буксировки, надоело трос цеплять за рессору. Бюджет был не более 5000руб, установка своя. Облазил много сайтов, дешевле чем 5300 не нашел так еще и заказ до 2-х недель, а те которые в наличии 6500-6800 пр-ва Россия (г. Оренбург). Стока денег было жалко. А тут выдалась поездка в Астраханскую область ну и сварщик свой есть, решил колхозить. На рынке г. Волжский выбирали из того, что есть прикладывали к машине, прикидывали какой лучше всего подходит. Важно было 2 пункта . 1 от земли до верха шара 50см. 2 Фаркоп должен встать без подрезки бампера.
Выбрали фаркоп от ВАЗ 21099 пр-ва г. Таганрог (розетка и провода в комплекте.) Цена 1100руб. Собственно от фаркопа взяли только шар крепление розетки и усилитель с уголком, который в последствии был сдвинут ближе к шару, так как шар слишком сильно выпирал за пределы бампера.

Я знал как выглядит и крепится оригинальный фаркоп, поэтому решили варить основную конструкцию из профиля, но стенка профиля показалась слишком тонкой, и мы взяли уголок 40х40 из которого и сварили профиль. Кстати уголок купили б/у Smile

3 метра обошлись в 100руб. Основная проблема с которой мы столкнулись это откручивание болтов крепления усилителя бампера. Для удобства скорлупу бампера сняли, очень не хотелось снимать колеса , что бы открутить нижние саморезы, поэтому взяли простую биту и плоскогубцы и все открутилось. очень удивила простота демонтажа всего 8 саморезов и 4 пластиковых пистона . Вся процедура 10минут.
Болты крепления усилителя наглухо закисли , да еще и головку на 18 в городе мы так и не нашли, только накидные ключи , кое как сдвинули с места один болт, который сразу обломился, с остальными не стали нянчится и сорвали головы всем Smile

В дальнейшем с внутренней стороны наваривали гайки и выкручивали в обратную сторону.

Когда все было снято стали определятся как, что и куда лучше закрепить. Первоначально хотелось , что бы фаркоп был съемный, но подумав решил, что я скорее всего снимать его не буду. и решили крепить навсегда так надежнее будет. Сваренный профиль очень удачно лег между усилителем и кузовом, правда предварительно его пришлось надпилить и изогнуть. после чего сваркой прихватили профиль к креплению усилителя.

Готовую конструкцию сняли с авто и обварили со всех сторон, потом приварили остатки профиля (около 40см) снизу.

Ну а потом к этому 40-ка сантиметровому куску приварили элемент отрезанный от фаркопа изображенного на первом фото(к сожалению фото этого элемента я потерял Sad

) Собранную конструкцию покрасили нитро эмалью и закрепили на машине. Ну а на следующий день провели испытания попрыгали на шаре общим весом в 170кг Smile

И протащил ВАЗ 2104 на расстояние в 60км. Все отлично фаркоп даже не шелохнулся, Провели замеры шар остался на том же месте, где был до испытаний. Расстояние от кузова до шара и от шара до земли осталось неизменным. Электрику подсоединил к левой фаре, с правой фары взял только поворотник. Все провода протащил на улицу через вентиляционную решетку находящуюся под бампером с левой стороны кузова. Установили на место усилитель и скорлупу. Болты крепления усилителя М10 взяли от УАЗа около 25мм длинной и под головку на 24.
В итоге получили вот это:

Общие затраты на фаркоп 1360руб.
1100 руб. сам фаркоп
100 руб. уголок (3метра)
100 руб. краска
60 руб. электроды

П.С заодно получил дополнительный усилитель Smile

В процессе монтажа ничего не подрезалось, при желании фаркоп снимается двумя взмахами болгарки Smile

Фаркоп получился очень бюджетным и довольно аккуратным, думаю не хуже заводского.

ascur · Добавлено: Вс Май 10, 2009 9:11 pm

Сегодня на даче занимался шумкой дверей
может кому пригодится

вариант бюджетный, делается строительными материала.

В качестве виброизоляции использовал кровельный материал Технониколь, они есть разные, рулон 10 метров стоит примерно 700 руб.

шумка 3 видов, по сути одно и тоже только разной толщены, одна без фольги.
используется, вроде как, как подложка под ламинат.

еще одна тонкая без фольги, отдельное фото не сделал.

как доп сцепляющее вибро средство использовал спец мастику

для укладки технониколя использовал газовый баллончик с горелкой, баллончик 50 руб, горелка 140 руб.

еще понадобится ножик, клей, скотч (лучше как на фото), пара кисточек и обезжириватель. ну и само собой перчатки с тряпками.

Приступаем к процессу Very Happy

снимаем обшивку
удаляем старую шумку, если есть, в этом может помочь строительный фен. у меня отвалилась сама.

Сначала обезжириваем поверхность.
Затем наносим слой мастики, даем немного подсохнуть, мин 5.

нарезаем техниниколь разными кусочками, примерно так:

тут кому как удобнее, я выбрал для себя такие размеры.
далее нагреваем горелкой до расплавления защитной пленки и приклеиваем кусочки.
В результате получаем:

стараемся закрыть максимальное количество поверхности, хоть по технологии и требуется 70%, но лишним не будет.

далее наносим еще 1 слой мастики:

даем немного подсохнуть и клеим первый слой шумки, та что без фольги, клеим прямо на мастику, схватывает нормально.
клеить лучше 1 куском, у меня получилось 2 большими.

следующий слой тонкая фольгированая шумка, ее клеил клеем, 1 большим куском.
клей удобнее наносить кисточкой

приступаем к заключительному этапу
заклеиваем все толстой? фальгированой шумкой, тоже на клей и прихватываем скотчем по периметру

Все

Эффект чувствуется сразу, дверь перестанет быть как консервная банка, закрывается гораздо тише, звук становится более иномарочным.
хороший эффект для тех у кого стоят колонки в дверях, играть начинают определенно лучше.

Примерно таким же образом можно шумить всю машину.
в местах сильных вибраций, типа туннеля, вибру клеим в 3-4 слоя.
на пол и т.п. в 1-2.
на кузовные детали тонкую фольгированную шумку можно не применять, а сразу клеить толстую.

Black547 · Добавлено: Чт Май 07, 2009 12:56 am

Зимой перегорело что то в подсветке блока ручного климат-контроля или ещё этот блок называют двухзонный кондиционер.(На Грандах - трёхзонный) Не подсвечивалась кнопка обогрева заднего стекла и половина шкалы ползунков "водитель-пассажир". Не смертельно, но раздражает.

Поискал на форуме, нашёл тему:
http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6149
Для себя почерпнул много чего. Понял, что нужен паяльник. Зимой всё лениво без тёплого гаража. Отложил решение до тепла. Тут выдалось время, и я решился.
Описание как снять лицевую панель есть на форуме. Однако с фотками очень хорошо показан процесс здесь:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=21797
Тут понадобится только крестовая отвёртка.
Далее я использовал миниатюрную отвёртку Т-10 из набора. Кажется такой профиль называется Torx.

Отсоединяем все разъёмы, не забывая про фиксаторы.
Переворачиваем лицевую панель и снимаем блок ручного климат-контроля. Крепится на шести саморезах. Справа на фото видна та самая Т-10.

Вынимаем блок из панели. Панель отставляем в сторону. Чтобы разобрать блок, нужно снять ползунки водитель-пассажир и "крутилки". С ползунками просто - тянем на себя. С ручками есть небольшая хитрость. Снимаются они только в одном состоянии, когда повёрнуты в крайнее левое положение. Ручка выбора скорости вентилятора отопителя на - выключено. Ручка выбора режима - в лицо. В блоке трёхзонного кондея средняя "крутилка" думаю аналогично. Объяснение на фото. Там есть паз на теле ручки, который должен выйти из паза в теле лицевой панели блока. Совмещаем пазы и аккуратно вытягиваем ручки.

Далее с тыла раскручиваем блок. Таже Т-10, четыре самореза. Блок состоит из трех крупных частей. Лицевая панель - она же корпус. Плата с резинкой(см фото) и разъёмом. На плате стоят лампочки подсветки. И тыльная крышка с разъёмом. Раскрывайте блок осторожно. В корпусе(лицевая панель) есть мелкие детали: светопроводящие пластмасски и направляющие для ползунков. Плата и тыльная крышка разделяются с небольшим усилием, между ними есть два токопроводящих штырька.

На тыльной части платы видны патрончики ламп подсветки.

Вынимаются легким поворотом против часовой стрелки.

Дальше я сдуру вынул саму лампу из патрона и поехал на рынок в Кунцево искать похожую. Зашёл к Диме Bizondу, у него не было, но он подсказал где искать. А главное он дал идею искать вместе с патроном. В итоге я нашел и так, и так. На фото купленное - слева, родное - справа. Родной патрон выше и чуть пожелтел. Родная лампочка выше раза в два. Синенькая пиндюлька это резиновый колпачёк. Он одевается на лампочку и придает в итоге зеленоватый цвет подсветке. Лампочка в патроне стоит 100 рублей. Без патрона - 25 рублей. Лампу без патрона я вставил в родной. Там всё просто, ножки вставляются и загибаются снаружи патрона, чтобы стать контактами и при вставке в плату контактируют с токоподводящими дорожками. Из двух вариантов я выбрал лампу изначально шедшую с патроном,так как её мощность похожа на мощность родных(думаю что то около 1 Вт) Другая была - 0,6 Вт. Хотя горели и та, и другая.
Если рассмотреть патрончики внимательно, они очень похожи, однако, чтобы вставить купленный в плату пришлось сточить самую малость в месте упора(не хватало буквально нескольких десятых миллиметра, то есть этот патрон под плату чуть тоньше)

Колпачёк на фотке не родной, я потом заменил его на родной. Он точнее подходит по диаметру.
Дальше собираем всё обратно и наслаждаемся. Писал всё это много дольше, чем делал.
Спасибо за внимание! краснеть

Edo · Добавлено: Чт Апр 16, 2009 9:29 pm

Еще инфа для собирателей:

Какие модели будут в серии?
Пока производителем заявлены следующие модели:
1. «Москвич-407» - ярко-синий - 10.02.2009
2. ГАЗ-М20В «Победа» - бежевый - 03.03.2009
3. ЗИМ-12 - черный -17.03.2009
4. ЗАЗ-968А «Запорожец» - оранжевый - 31.03.2009
5. «Москвич-400-420А» - темно-синий - 14.04.2009
6. ГАЗ-21И «Волга» - фисташковый - 28.04.2009
7. ВАЗ-2103 «Жигули» - ярко-зеленый -12.05.2009
8. УАЗ-469 - хаки - 26.05.2009
9. ГАЗ-24 «Волга» - белый - 09.06.2009
10. ВАЗ-2121 «Нива» - желтый - 23.06.2009
11. ГАЗ-69 - хаки - 07.07.2009
12 «Москвич-408» - вишня - 21.07.2009
13. ГАЗ-13 «Чайка» - черный - 04.08.2009
14. ВАЗ-2102 "Жигули" - красный - 18.08.2009
15. УАЗ-452В - песочный - 01.09.2009
16. ЗИС-110 - черный -15.09.2009

BigBen · Добавлено: Пт Апр 17, 2009 2:22 pm

Машина была куплена в октябре 2007, можно сказать случайно. До этого был наш автопром, потом БМВ. Но, к сожалению, был лишен прав на 4 месяца. Попал под первую струю лишенников, обычный развод, и я без прав. БМВ решили продать так как супруга не смогла на ней ездить, а надо было. Машинку продали быстро так как состояние было идеальное. Оставалось 2 недели до суда, решили искать компактную машинку, желательно на автомате и главное, что бы модель была распространенная (легко потом продать, нет проблем с ремонтом и з/ч). Ничего интересного найти не смогли, но случайно наткнулись на Крайслер и Додж, особо не вникали в комплектации и обьемы моторов, было ограничение по финансам до 12000$ (290000руб). Ясно было одно, что машинку можем позволить только 97-00года. На тот момент и не знал о существовании Грандов. С двигателем решили брать 3.0, так как 2.4 показался маловат для такого сарайчика, так как на БМВ был 2.5 и то хотелось большего. Полистали Авто.ру, прокатились по рынкам, что б в живую увидеть. Ну и на форум залезли почитать. Вообщем выбрали 3 варианта.

Обзвонив всех продавцов поняли, что нам подходит именно одна машинка, да и супруге очень понравилась оплетка на руле. Договорились о встречи. Заранее начитались про Карфакс и Авточек, и поехали смотреть. Барашик стоял красивый, намытый, он был просто огромного размера. Суппер машина! Канадец, пробег 165000 км.

Из проблем: не работал кондиционер(компрессор), барахлил левый стеклоподьемник, ржавчина на стойках и капоте, и несколько царапин по кузову. Перед покупкой отогнал машину в сервис, провел визуальный осмотр. Машина обслуживалась в Автолайте, все заказ-наряды прилагались. В общем, не стали мы больше ничего смотреть, купили Барашка Smile

Я три недели не вылезал из авто, намотал почти 15000км. Сразу были заменены все жижы, ГРМ, колодки других вложений машина не потребовала. Ну а с 12 ноября за руль села супруга и откатала меня 4 месяца, намотав почти 15000 км. По весне купил новую магнитолу и потолочный комбаин, установлена новая оптика, противотуманки, ксенон и биксенон, парктроник, новые литые диски. В мае установлен компрессор кондиционера. Все по кругу обошлось в 50000 руб. Из машины мы не вылезали, наслаждались дальними поездками. На майские праздники 2008 года прокатились в Астраханскую область на рыбалку, очень удивил расход - по трассе 10-10,5, по городу 12-13, хотя в салоне было 5 человек и вещи. Машинка просто плыла по трассе, средняя скорость 110-120, местами пользовался круизом, очень удобно на пустых участках. Прошел за 6 дней 2800км и без проблем вернулся домой. С ремонтом железа не стал заморачиваться, ржавчина не разрасталась, в начале лета поменял колодки и передние диски, немного помучился с датчиками АБС, MAP датчиком, почистил бензобак. Замену расходников и установку доп оборудования старался делать своими руками. А в июле месяце опять прокатился в Астраханскую область, покупался и раков поел. С машинкой не было никаких проблем. Менял только расходники. В конце июля был куплен Прицеп СКИФ и в Августе мы отправились в путешествие по Поволжью к друзьям и родственникам.

В сентябре месяце появились лишние деньги и было принято решение поменять авто на более мощное и новое, форум перерыл вдоль и поперек, изучал комплектации отзывы форумчан, плюсы и минусы каждой модели. Выбор пал на 3,8 полный привод, комплектация Limited. Поиск продолжался месяца полтора и опять все уперлось в деньги, как назло и доллар начал расти. Случайно наткнулся на объявление о продаже Chrysler Town & Country AWD Ltd 3.8 2003, человек продавал его очень срочно и очень недорого, так как поджимал ипотечный кредит.

Итог таков, машинка за год прошла 60000 км, общие затраты составили 70000 руб, не считая масла и бензина. Впечатления о машине остались только позитивные, она никогда не подводила и довозила до места назначения. Немного жалко было продавать, но на тот момент уже был куплен Chrysler.

Ребята, не бойтесь покупать Б/У авто, главное следить за машинкой и вовремя менять все то, что она просит, и будет вам счастье.

foliya · Добавлено: Вс Апр 05, 2009 12:30 am

Защитник, отправила фотки по указанному адресу..))

	баннеры наших партнеров.