| Сообщения, которые благодарил пользователь barada-72: 70 (всего благодарностей: 70) |
 |
|
| Автор |
Сообщение |
vent
Сообщение:  |
| Добавлено: Чт Фев 18, 2010 2:03 pm |
|
|
| barada-72 писал(а): | | [ФЁДРЧ ПОДСКАЖИ ЧТО С ФАРАМИ МОЖНО СДЕЛАТЬ СОВСЕМ СТЕКЛО ТУСКЛОЕ СТАЛО |
А можно я подскажу?
Берете в магазине пасту 3М №74, на тряпочку её и по стёклышку круговыми движениями - как новое будет!
Если дела совсем плохи, т.е. есть глубокие царапины или была наклеена броня (плёнка защитная), смело берём меленькую нулёвочку, выводим, потом совсем 000-вую наждачку, а после по вышеописанному алгоритму с пастой. И будет Вам щастье  Делов минут на 20 (с 2-мя фарами).
Поблагодарили(1): barada-72 |
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Fedorych
Сообщение: |
| Добавлено: Чт Фев 18, 2010 2:51 pm |
|
|
(статья) Полировка фар!!!
Фары полируются ТОЛЬКО ПЛАСТИКОВЫЕ!
Покупка материалов:
1.Идем в любой магазин автокрасок и покупаем: один лист “1500″, один лист “2000″. Если фары ну очень желтые, то купите лист “1000″. Наждачку берите “мокрую”.
2.Там же покупаем полироль (на развес). Обычно полироль фирмы “3м” есть везде, поэтому берем каждой грамм по 30-50 каждой: 1. “73″, 2. “75″
3.какой нибудь самой-самой мелкой для финишной обработки. Полироль обычно стоит от 1р. за грамм, может чуть больше, может чуть меньше…..
4.Если есть дрель, и в будущем планируется самостоятельная полировка кузова (уверяю,- ничего сложного), покупаем мягкий (именно мягкий) круг-насадку на дрель (разберитесь сразу же с переходником на дрель, т.к. я не помню откуда он у меня взялся))). Круга хватит на очень и очень долго,- точно раз на 10 полировки всей машины, а чаще чем раз в год полировать будете вряд ли. Круг стоит рублей от 300 вроде как.
5.Если по каким-либо причнам покупка круга не происходит, то покупаем там же бумажные салфетки. Штук 5, это с запасом на всякий случай. Стоят рублей по 10.
Полировка:
1.Наливаем водички в какую-либо емкость. Отрезаем кусочек наждачки таким размером, чтоб удобно было тереть. Трем следующим образом: макаем руку с наждачкой в воду и трем)). Выбор наждачки по возрастающей, т.е. сначала 1500, потом 2000. Трем без особого фанатизма. Т.е. взяли 1500, трем, как желтизна уйдет,- берем 2000 и трем ей, чтоб затереть риску от 1500шки. Думаю, после превого раза станет понятно, и сколько резать и как и сколько тереть).
Итак, затерли…
2.Начинаем саму полировку:
Кругом:
“Точкуем” полиролью фару, т.е. палец суем в полироль, а потом ставим точки на фаре. Расстояние подберется опытным путем, ничего страшного не произойдет).
Берем дрель и полируем.
Салфеткой:
Берем салфетку в руку, кусочек салфетки макаем в полироль и начинаем этим кусочком полировать фару. Т.е. трем также как наждачкой, только салфеткой.
С полиролью дело обстоит так же как и с наждачкой, т.е. чем больше цифра, тем мельче абразив в ней. Поэтому сначала полируем 73ей, потом 75ой, ну и потом какой нибудь финишной, если хочется дает отличный блеск.
Рубрики: Полезные советы, Своими руками, Тюнинг.
Поблагодарили(1): barada-72 |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
bklpn
Сообщение: |
| Добавлено: Ср Фев 03, 2010 10:37 am |
|
|
| barada-72 писал(а): | | МК дачик... ЭТО ЧТО ?????(извеняюсь) |
Микроволновый датчик объема - Регистрация движущегося объекта в салоне автомобиля (1 зона) и по его периметру (2 зона) ...
Суть: если машина завелась по команде - автоматом отключаются датчики удара ... можно сказать (не один раз писалось) машина стоит с работающим мотором без охраны (можно разбить стекло и уехать) за 10-15 минут можно далеко уехать... А Микроволновый датчик объема должен это предотвратить ...
Поблагодарили(1): barada-72 |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
bklpn
Сообщение: |
|
| Вернуться к началу |
|
|
vent
Сообщение: |
| Добавлено: Сб Янв 30, 2010 1:49 pm |
|
|
| barada-72 писал(а): |
зима нынче дала о себе знать 
мой ДОЖДИК караван стоит на стоянке. |
А мой Хруслик ездит. Ещё ни одного дня что б не завёлся.
Тьфу 3 раза!
Масло какое в моторе? Попробуй синтетику. Половину морозов отъездил на полусинтетике - автозапуском с 3-й попытки заводился да и ключиком долго маслал. Залил синтетику - с полоборота.
А по поводу автозапуска скажу так. Ежели машин не заводится ключом с полоборота, то никакой автозапуск тут не поможет.
Поблагодарили(1): barada-72 |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Sensej
Сообщение: |
| Добавлено: Вс Янв 31, 2010 4:43 pm |
|
|
Правильно говорят, парктроник + камера. Есть варианты все в одном гаджете, есть варианты раздельно.
Поблагодарили(1): barada-72 |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
NailAF
Сообщение: |
| Добавлено: Сб Янв 30, 2010 7:29 pm |
|
|
выход из ситуации:
парктроник с жк-дисплеем к которому цепляется камера заднего вида..
видел пару раз.. Вадим на Меркурии по-моему такие предлагал 
но давно это было.. 
для примера тут можно посмотреть..
http://www.avtoblik.ru/shop/CID_213.html
Поблагодарили(1): barada-72 |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
TOM.
Сообщение: |
| Добавлено: Сб Янв 30, 2010 5:21 pm |
|
|
лучше парктроник+камера..
Датчики часто ошибаются и на них нельзя 100% расчитывать..
Если привыкаешь к габаритам, то они даже мешают..
Когда буду ставить себе монитор, заодно и камеру воткну..
но для начала хватит и парктроника..
Кстати, спасибо прежнему владельцу! Мои датчики "не врут" даже когда корма сильно грязная.. так что нужно выбирать..
Поблагодарили(1): barada-72 |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Колян
Сообщение: |
| Добавлено: Сб Янв 30, 2010 1:33 pm |
|
|
Конечно лучше камеру,но дороже и хлопотнее(для камеры нужен вед ещё монитор),поэтому себе поставил парктроник и дёшево,и прост в установке!Правда датчики иногда глючат(снег,грязь),а так удобная вещь!
Поблагодарили(1): barada-72 |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Fedorych
Сообщение: |
| Добавлено: Чт Апр 02, 2009 5:54 pm |
|
|
| Harman писал(а): | по возможности далеко от сайта не уходи ... разберу и...твоя консультация вдруг потребуется, а ты на Канарах  . |
До моих канар 60 км.Цемент возить и достраиваться.
А ты с vent-ом скооперируйся.Он сообразил,как быстрее и технологичнее это сделать. Тока он молчать будет как партизан,пока все разборки не проверит.ИМХО.  .Хотя магазин,наверно проще.Стойку на разборке, я думаю,разбирать не станут.
Раз уж тему подняли.Пойду измеряться.
Сейчас загрузился на дачу барахлом и сфоткал для сравнения, вроде как груженый немного. Маловато правда просела.Груз не тот. Ну где-то на 1см от пустой.
Написана высота коробки.
Ну а теперь в стойло
Поблагодарили(1): barada-72 |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Caravan737
Сообщение: |
| Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 11:10 am |
|
|
Немного задолбало чувствовать толчки в попу при проезде лежачих полицейских при небольшой загрузке от 4 челов. Причина - просевшие задние рессоры и как следствие опускание зада машины на отбойники. Рессоры у меня, как и у большинства однолистовые. Новые стоят небюджетно совсем. Идея была подсмотрена в инете - установить дополнительно еще как минимум одну рессору (кстати в совсем старых кузовах в грандах их было вроде как три).
После консультаций в инете было решено установить доп.рессору от волги лист №3, т.к. ширина совпадает с нашей 65 мм, и конфигурация тоже, т.к. отверстие в рессоре для фиксации на балке не посередине. Не совпал диаметр отверстия, у нас он 16 мм, у волги меньше, позже пришлось рассверливать.
Вот что использовалось при установке (изображено не все):
Инструмент: набор головок, дрель, ДВА домкрата (один под балку, другой под лист рессоры).
Материалы: два листа рессоры №3 от волги, противоскрипные вставки от нее же, стяжки рессор, восемь шайб толщиной с лист рессоры, сверло 16мм по металлу, напильник, болгарка.
Итак, этап первый - рассверливание дырки в листе.
Процесс несложен, но тяжел в плане большой устойчивости скорее всего каленого листа рессоры (одну дыру рассверливал минут 20-25). Изначально было закуплено сверло по металлу 16 мм в Леруа Мерлен.
Оно себя не оправдало совсем. Несмотря на меры предосторожности в виде поливания маслом и постоянного охлаждения в нем же, его не хватило даже на один каленый лист.
Вот это сверло не покупаем.
Таким оно стало
В ОБИ было закуплено другое сверло и на всякий случай шарошка (не понадобилась). Рекомендую.
Им процесс рассверливания был победоносно завершен.
Я в процессе сверления
Этап второй - установка.
Я померил расстояние по центру заднего колеса от земли до арки для последующего удовлетворения от проделанной работы, если оно наступит.
Процесс: ставим на ручник-ножник, чего нить подкладывем под колеса, поддомкарчиваем, снимаем заднее колес, ставим на треугольник.
Смотрим сверху на балку, видим четыре болта крепления рессоры к балке
Откручиваем. Головку подбираем качественно, у меня блоты оказались с дюймовой резьбой и шляпкой.
Снимаем кронштейн крепления с резиновой подушкой
Поддомкрачиваем штатный лист рессоры, видим тот штифт 16 мм, ради которого был первый этап.
Дальше у меня была засада: торчящий штифт оказался 16 мм, но из-за некачественной сварки видимо арабами на нем были наплывы сварки. Пришлось немного поработать напильником, дабы второй лист рессоры мог сесть впритык к первому.
Важно правильно сориентировать второй лист: длинную часть относительно рассверленной дырки направляем вперед (штатный лист именно так и уложен). Для притягивания балки к рессорам используем второй домкрат.
Примерка:
Я сразу вставил противоскрипные вставки, чтоб потом не заморачиваться
Дальше ставим верхнюю резиновую подушку, кронштейн, наживляем болты. По хорошему под болты необходимо положить прокладки в виде шайб, т.к. толщина бутерброда по любому увеличиться. Иначе возможна деформация верхнего кронштейна и поломанные болты. В обычном автомагазе шайбы найти тяжко, ну нет там дюймовых совсем. Я брал на рынке в палатке сантехника.
Визуально оцениваем, что все притянется как надо
Ну и тянем болты в несколько приемов
Наступил черед болгарки. Т.к. волговские стяжки расчитаны на три листа, то пришлось их немного доработать, что б утягивали два путем спиливания лишнего металла с усиков, которые загибаются
Устанавливаем на наш бутерброд из двух листов и противоскрипной проставки
Все одна сторона готова. Ставим колесо, переходим ко второй. Там процесс повторяем второй раз.
После опять прикладываем рулеточку, видим
Расстояние от земли до арки по центру колеса у меня стало 77 см.
Далее идем пить пиво.
Результат: Подняли задницу на 3 см, появилась "осанка". Колдоебины и неровности пролетаем на ура, как на электричке. На лежачих полицейский при полной загрузке до отбойников не достаем никогда.
Недостаток: при мне одном чувствуется чуть большая жесткость задницы, чем было, но меня это устраивает, да и по другому быть и не могло.
Забыл про респекты. Огромное спасибо Саше Шахтеру за идею и консультации.
Поблагодарили(9): genry0770, bob4uk_sh, HAPA, Avrely, barada-72, СЕНЯ9, dodgevik, алекса, Tan |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Fedorych
Сообщение: |
| Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 2:51 pm |
|
|
| Клон Шахтера писал(а): | | На мой взгляд, ............ |
Итак попорядку.
Первое - стойки, показанные Вами на фото, от другой машины.
Я же, напоминаю,писал в самом начале,по какой причине в наших машинах нельзя ставить проставки между стойкой и кузовом.
Второе - основной мыслью поднятия передка машины, служит стремление компенсировать просадку пружин в старых машинах и даже поднять высоту выше расчетной.В моем варианте это 4 см.На фото приведенном Вами(что в основном и делается обычно ) - не больше двух см.Ну и как общие рассуждения, по этой теме и не касательно нашего авто, скажу следующее - Проставки большей высоты ставить опасно по причине выверта крепящих стойку болтов(чем они длиннее,тем чреватее,хотя это не бесспорное суждение,зависящее от исполнения) но самое главное по причине описанной выше, для переднеприводных машин(приводной вал начинает что-то задевать т.к. он опускается).
В наших машинах - это нижняя балка.Способ с проставками мне был не интересен,как ущербный изначально.
Теперь про аммортизаторы -
Легко понять,что мы шток возвращаем в первоначальное расчетное состояние, так как он опускается при просадке пружин.И даже если мы поднимем его выше расчетной для данной подвески,то запаса хода штока вверх хватает с избытком.
PS:должен заметить,что аммортизатор начинает работать лучше,в описываемом мной способе т.к.его поршень смешается на 2 см вверх(2 см-до своего родного положения,от просадки пружин и еще два вверх в моем случае) и начинает работать в менее выработанной зоне гильзы.Два дня эксплуатации машины это подтвердили.Причем заметно лучше.
Поблагодарили(1): barada-72 |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
Fedorych
Сообщение: |
| Добавлено: Вт Окт 06, 2009 5:55 pm |
|
|
| barada-72 писал(а): |
я наверно жуткий тип((((
но как эт выглядит с низу ???
я не видел оригинального фаркоп (хотя очень хотел его увидеть) |
Смотри.
Не поленился сходил сфоткал для хорошего человека.
У них,слышал,нельзя ездить с фаркопом заместо заднего отбойника,потому кочерга съемная.
Да, кстати, видна и доппружина задняя,которую описывал уже раньше.Работает хорошо.
Поблагодарили(1): barada-72 |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
bklpn
Сообщение: |
| Добавлено: Пн Апр 21, 2008 10:17 am |
|
|
Вот собственно и поставил я купленный девайс ТСУ Все просто, ни понимаю за что нужно платить 4700 руб за установку(это там же где и покупал) мож в другом месте дешевле. Машину даже не поднимал, залезаешь под низ откручиваешь 2 болта (шаг резбы 1.25)с каждой стороны (у меня они открутились без проблем) и прикручиваем пластины крепления фаркопа, но не затягиваем. После балку с шаром прикладываем к пластинам и сажаем на болты (в комплекте все есть) балка тяжелая одному тяжко После все затягиваемс и далее протягиваем кабель от розетки, в салон я его протянул через заглушку (в ней проделал отверстие под кабель) которая находиться под запаской
а далее по цветам проводов подключаем розетку.....(по книге цвет проводов у меня не совпадал, поэтому снимал задние фонари и вызванимал нужные провода)
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=62847&st=0&p=588555&#entry588555
По схеме все ясно и понятно...
Поблагодарили(1): barada-72 |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
BigBen
Сообщение: |
|
| Вернуться к началу |
|
|
в избранное
мой дом
RSS
Garage
Calendar
FAQ
Поиск
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
